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  • 丝绸”是个多义词,全部含义如下:

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    • 以蚕丝为原料的纺织物

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    丝绸(sī chóu),一种纺织品,用蚕丝或合成纤维、人造纤维、长丝织成;用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称。在古代,丝绸就是蚕丝(以桑蚕丝为主,也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝)织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展,凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品,都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸,又特别称为真丝绸。丝绸也特指桑蚕丝所织造的纺织品。丝绸是中国的特产。汉族劳动人民是发明并大规模生产丝绸制品,更开启了世界历史上第一次东西方大规模的商贸交流,史称丝绸之路。从西汉起,中国的丝绸不断大批地运往国外,成为世界闻名的产品。那时从中国到西方去的大路,被欧洲人称为丝绸之路,中国也被称之为丝国。

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    基本信息 编辑信息模块

    中文名: 丝绸 英文名: silk
    拼音: sī chóu 产地: 中国

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    丝绸历史/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    初期发展

    黄帝嫘祖像黄帝嫘祖像

    上古传说中,黄帝的妻子嫘祖发明“养蚕取丝”,但现实中丝绸究竟是何时被发明尚具争议。

    专家们根据考古学的发现推测,在距今五六千年前的新石器时期中期,中国便开始了养蚕、取丝、织绸了。真正能够说明蚕茧得到利用的是1926年在山西省夏县西阴村发掘到的半个蚕茧。据考古学家李济和昆虫学家刘祟乐的研究,断定为桑蚕茧。茧壳长约1.36厘米,幅宽约1.04厘米,是用锐利的刀刃切去了茧的—部分。西阴村所处的时代为仰韶时期(距今约5600—6000年),为人们研究丝绸起源提供了实物。

    在河姆渡遗址中人们已发现了纺织工具,借此可以推断丝绸的使用至少不迟于良渚文化

    。迄今为止最早发现的丝织品是浙江湖州钱山漾和河南荥阳青台村,距今已有5000多年的历史

    。不过最具影响力的说法,是中国科学家在1958年考古发现的,距今5300年(大汶口文化时期)的丝绸织品。

    西阴村出土茧壳图西阴村出土茧壳图

    丝绸织品技术曾被中国垄断数百年,由于其编制技术在当时是一种复杂的工艺,又因其特有的手感和光泽备受人们的关注。因而丝织品成为工业革命以前世界主要的国际贸易物资。最早丝绸织品只有帝王才能使用,但丝绸业的快速发展令丝绸文化不断的从地理上、社会上渗透进入中华文化。并成为中国商人对外贸易中一项必不可少的高级物品。

    起初中国严密控制着丝绸织造业和养蚕业的技术流传,并禁止其流向外国。但朝鲜则在中国移民的协助下,与公元前200年成功实现养蚕技术的突破。此外,西域和田河流域(前500年—前300年)与印度(300年之前)成功实现养蚕。不过罗马帝国则是在550年左右才得到蚕种并发展养蚕技术的:传说几位为东罗马帝国皇帝工作的僧侣将蚕种放在中空的手杖中,私自从中国带出,并辗转到达君士坦丁堡。虽然这个传说的可信度并不高,但随后的拜占庭人确实发展了丝绸编制技术,在皇宫庭院内设立蚕室和缫丝机,为皇帝服务。当时拜占庭所有的土产丝绸大多被皇室成员享用,剩余的材料也能以一个高昂的价格卖到市场上。

    商周时期

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    商代是中国青铜器鼎盛时期,该时期农业有了很大的发展,蚕桑业亦形成了一定规模。统治者十分重视蚕桑经济的地位,将蚕桑生产与粮食五谷相并重。考古发现的商代丝织品尽管数量有限,但已出现了提花丝织物,这说明当时的织造技术已达到相当水平。

    西周时期,统治者对手工业生产已有了严格的组织与管理,丝绸生产技术比商代有所进步。

    春秋战国时期是中国历史上从奴隶制向封建制过渡的时期,生产力和社会经济形态发生了巨大变化。蚕桑丝绸业也受到重视,发展农桑成为各国富国强民的重要国策。战国时期,农业与手工业相结合的农户成了社会的基本生产单位,手工业成为农业经济的重要组成部分。丝绸生产的专业化分工更加明显,有些技术世代相传,达到了相当高的水平

    。几乎所有的地方都能生产丝绸,丝绸的花色品种也丰富起来,主要分为绢、绮、锦三大类。锦的出现是中国丝绸史上的一个重要的里程碑,它把蚕丝优秀性能和美术结合起来,丝绸不仅是高贵的衣料,而且是艺术品,大大提高了丝绸产品的文化内涵和历史价值,影响深远。

    秦汉时期

    马王堆一号汉墓素纱禅衣马王堆一号汉墓素纱禅衣

    秦汉时期是中国封建社会处于初步巩固与发展的时期,秦的统一和中央集权制度的建立为汉代的强盛奠定了基础。汉初实行“与民修养”政策,促进了经济的迅速发展。规模宏大的官营丝绸业建立起来,其产品主要满足宫廷与官府的需求;民营丝织业也有了较大发展,有的作坊形成了自己的产品特色和知名度。丝绸产区较商周时期有所发展。西汉时期丝绸的生产重心在黄河中下游地区,从东汉时期开始,西南地区的蜀锦成为全国闻名的丝绸产品。

    秦汉时期,丝织业不但得到了大发展,而且随着汉代中国对外的大规模扩展影响,丝绸的贸易和输出达到空前繁荣的地步。汉武帝时期北击匈奴,控制了通向西域的河西走廊。张骞两次出使西域,沟通了中原内地通向西域并连贯欧亚大陆的道路。贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展,从而形成了著名的“丝绸之路”。这条路从长安出发,经甘肃、新疆一直西去,经过中亚、西亚,最终抵达欧洲。公元前126年,在汉武帝的西进政策下,中国的蚕丝与丝绸源源不断地通过丝绸之路输往中亚、西亚并到达欧洲,丝绸之路沿途出土的大量汉代丝绸织物就是当时贸易繁荣的物证。中国的丝绸生产技术也在这一时期传播到中亚地区。

    魏晋时期

    魏晋南北朝时期,战争连绵不绝,国家长期分裂,政权频繁更替。剧烈的社会动荡、复杂的政治格局、持续的民族交融、广泛的国际往来,令丝绸生产虽发展艰难,但内涵丰富,面貌多样。这一时期,北方仍然是丝织品的主要产区,四川成都地区丝绸业一向发达,江南地区由于三国时的相关政策,开发丝绸业有了新的起色,经过南朝的经营而进一步得到发展,为唐代中期以后江南丝织业的崛起奠定了基础。

    经过魏晋北朝发展到唐代,中国丝绸发生了很大变化,它一方面条贯、折衷传统遗产,另一方面又兼容了外来技术、纹样的优点。三国、两晋、南北朝的长期战乱,造成对黄河流域经济的严重破坏,到了隋代,中国蚕桑丝绸业的重心已经转移到了长江流域。

    隋唐时期

    法门寺唐代丝织品法门寺唐代丝织品

    隋唐时期是中国封建社会发展的高峰,总的来说国家强盛、经济发达、商业繁荣,尤其是文化上的开放,显示了这一时代雍容大度、兼蓄并包的风格。丝绸业也在这一社会基础上出现了发展高潮。当时重要的丝绸产区有三个:一是黄河流域,以河北、河南两道为主体;二是四川巴蜀地区,剑南道和山南道的西部可以划入本区;三是长江下的东南地区,基本形成三强鼎立的局面。安史之乱后,江南地区的重要性大大增强。此外,西北地区丝绸的发展在边远地区中首屈一指,并表现出浓郁的地方特色。

    唐朝是丝绸生产的鼎盛时期,无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。丝绸的生产组织分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种,规模较前代大大扩充了。同时,丝绸的对外贸易也得到巨大的发展,不但“丝绸之路”的通道增加到了三条,而且贸易的频繁程度也空前高涨。丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。

    唐代的丝绸贸易十分发达,与汉代的丝绸之路相比较,唐代的陆上丝绸商道更多地采用一条偏北迂回的道路。海上丝绸之路也在这一时期兴起,丝绸产品通过东海线和南海线,分别输往朝鲜半岛、日本和东南亚、印度乃至由阿拉伯商人传播到欧洲。丝绸贸易的兴盛导致了丝绸技术的外传,至公元7世纪,东起日本,西至欧洲,西南到印度均有丝绸生产,基本奠定了日后蚕丝产区的格局。

    宋元时期

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    宋元时期,随着蚕桑技术的进步,中国丝绸有过短暂的辉煌。不但丝绸的花色品种有明显的增加,特别是出现了宋锦、丝和饰金织物三种有特色的新品种,而且对蚕桑生产技术的总结和推广也取得了很大的突破。

    宋、辽、金、西夏时期,国家长期处于分裂状态,但文化上以北、南两宋为主体。北宋丝绸生产以黄河流域、江南地区和四川地区为重要产区。北宋中、晚期,全国丝绸生产重心已转移至江南地区,但北方在高档丝织品生产上仍保持优势。南宋时,丝绸产区基本集中在长江流域,江南地区丝绸生产占绝对优势,浙江已成为名副其实的“丝绸之府”。辽在夺取燕云十六州后开始发展蚕桑丝绸生产,金代统治区域的丝绸业虽遭破坏,但也维持了一定规模。

    值得特别提出的是朝霞锦、绫罗绮锦缎等纺织品的输出,辽代的纺织业很发达,境内有不少有特色的纺织品产地,连宋朝商人都大量采购辽朝出产的罗,称之为“番罗”,在宋朝境内被当成奇货。

    宋朝的官营丝绸生产作坊有相当规模,在京城少府监属下设置绫锦院、染院、文思院和文绣院,同时还在重要丝绸产区设置官营织造机构。东京的绫锦院,真宗年间有织机400多张,润州织罗务年产量万匹,新兴丝织业中心城市婺州,“万室鸣机杼,千艘隘舳舻”(司马光诗),号称“衣被天下”。太湖流域“茧簿山立,缲车之声连甍相闻”(李觏《富国策》)

    。两宋民间丝织业十分发达,除作为农村传统手工业以外,城市中的丝织作坊大量涌现,民间机户的力量不断增长。宋代城市繁荣,丝绸贸易非常。在对外贸易方面,由于陆上丝绸之路被阻断,海上丝绸贸易有了长足的发展,中国的生丝与丝绸通过海上丝绸之路输往世界各地。

    元代是中国历史上的蒙古时代。对欧亚大陆的征服和大汗治下的和平,便利元代的文化具有多种文化融合、碰撞的特点,元代丝绸也因此具有鲜明的时代特征。元初丝绸生产遭遇战争的破坏,但产区仍有一定规模,以中书省所辖的“腹里”地区和江浙行省所在的长江下游为最盛,历史上第一部官方编纂的农书《农桑辑要》也在全国发行。元代中期以后,产区格局有较大变化,北方地区的丝绸生产衰落,江南地区变得更为重要。其原因一方面是气候变冷使北方不宜于蚕桑生产,另一方面是棉花的种植也使得蚕桑业趋向集中

    。元代对外输出的丝织品种主要有:绫、罗、色绢、红绢、龙缎、建宁锦、狗迹绢、花宣绢、青缎、色缎、水凌丝布、丝布、五色缎、丹山锦、草金缎、经山绢、五色绢、苏杭五花缎、土绌绢、白丝、苏杭色缎、锦缎等类。

    由于蒙古贵族对贵重工艺品的特殊爱好,元代设置了大量官营作坊,集中了全国乃至回回地区的大批优秀工匠,征调蚕丝原料,进行空前规模的大生产。庞大的官营织造体系是元代丝绸生产的重要特色,对民间丝绸生产有一定抑制作用。江南地区的丝绸生产在元末明初出现了雇佣生产模式,商品经济有了一定发展。

    明清时期

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    明清两代,由于资本主义的萌芽与发展,丝绸的生产与贸易也发生了较大的变化:丝绸生产的商品化趋势日渐明显,丝绸的海外贸易发展迅速。江南苏湖一带成为最重要丝绸产地,发展了一批典型的丝绸专业市镇,官营织造也日趋成熟,此时,中国丝绸发展到了最活跃的时期。

    明代是推翻元朝统治而建立的中央集权封建王朝。在建国之初,朝廷采取了一系列措施,重农崇俭,促进了社会经济的发展。明代蚕桑丝绸业的产区范围有所缩减,但形成了以江南为中心的区域性密集生产,其中苏、杭、松、嘉、湖为五大丝绸重镇。明代中期以后,社会风气渐趋奢靡,在商品经济与专业分工经营条件下,江南地区的丝绸工商业获得了极大繁荣。

    明代官营织造业规模较大,除在南京与北京设立中央染织机构外,还分别在丝绸产区的苏州、杭州及全国二十多处地方设立地方织染局,供应宫廷和政府每年所需的段匹。生产方式有“局织”和外发“领织”两种,局织是轮班徭役制,领织为民间机户,工匠的人身依附关系较元代有所松弛。16世纪,葡萄牙人开辟了欧洲与中国之间的直航贸易。明代实行海禁,对外贸易为政府控制下的朝贡贸易,丝绸产品以朝廷赐赏的形式流入周边国家和地区。明中期以后,海禁渐开,中国生丝与丝绸大量销往日本和经由澳门地区销往欧洲。

    清初丝绸业在战争中损失惨重。康熙朝起,由于天下安定,朝廷采用了鼓励措施,丝绸生产获得较快发展。清代丝绸业在地域上进一步向环太湖地区和珠江三角洲集中,特别是江南地区在规模和水平上成为全国丝绸业的中心。

    清代官营织造体系废除了明代的匠籍制度,原料也以采买为主,总体规模比明代有所缩减,重要的有江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局,合称“江南三织造”,负责供应宫廷和官府需要的各类丝织品。民间丝织业生产规模有所扩大,专业性分工和地区性分工更加明显,涌现出一批繁荣的丝绸专业城镇,产品种类繁多,内销市场繁荣。在对外贸易方面,清初厉行海禁,康熙时期一度放宽,但后来又加强了对对外贸易的限制,关闭了除广州以外的其他口岸,实行一口通商。粤海关是广州口岸对外贸易的惟一管理机构。尽管如此,中国对日本的生丝出口和对欧洲各国的生丝与丝织品出口仍然达到了相当规模。

    晚清时中国丝绸业在苛捐杂税和洋稠倾销的双重打击下,陷入了十分可悲的境地。

    丝绸成分/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    丝绸主要是天然纤维、人造纤维、纤维素的组合体。

    人造纤维是指通过物理化学的方法制得的非天然纤维,分为再生纤维和化学纤维两种,其中再生纤维是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料,经溶解后制成纺织溶液,然后喷丝纺制成纤维状的材料;化学纤维是利用石油、天然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。再生纤维可分为:再生纤维素纤维、纤维素酯纤维、蛋白质纤维和其他天然高分子物纤维。

    丝绸所含的天然纤维主要是蚕丝纤维,是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维,也称天然丝,人类利用最早的动物纤维之一,包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

    蚕丝纤维是唯一得到实际应用的天然长丝纤维,由蚕改粘液凝固而成。蚕丝纤维因蚕的食性不同分成多种,其中有食桑叶形成的桑蚕丝纤维、食柞树叶形成的柞蚕丝纤维以及食木薯叶、马桑叶、蓖麻叶形成的其他野蚕丝纤维。桑蚕丝纤维和柞蚕丝纤维可以把长丝纤维的形态保留到集束形成的长丝纱中,其他的几种野蚕丝纤维只能被改形为短纤维用纺织加工。在用桑蚕丝纤维和柞蚕丝纤维集束形成的长丝纱中,桑蚕丝纤维的长丝纱最重要,占天然长丝纱的大部分。

    蚕丝结构

    蚕吐丝时同时吐出两根蚕丝,但凝固成形后,它们会并合形成一根茧丝。茧丝的断面类似眼镜。每根茧丝中含有两根被丝胶粘结在一起的蚕丝纤维,称为丝素,即无胶的蚕丝纤维。它具有接近三角形的横截面特征,但形状与截面积大小并不均匀。

    丝素也称丝素纤维,是最终得到使用的蚕丝纤维。

    丝胶包复在丝素纤维的四周,它的存在会对纤维的使用、加工和产品风格产生重要的影响。

    每根茧丝上的丝胶含量并不均匀,开始吐出的丝,丝胶含量低,结束时吐出的丝,丝胶含量最高。蚕丝纤维有比较完善的原纤构造,能充分表现天然纤维的优良品质。

    化学组成

    蚕丝化学组成蚕丝化学组成

    蚕丝属蛋白质纤维(Fibroin;シルクタンパク ),又名:丝素蛋白。是一种含氮的高分子化合物,其大分子的单基是α氨基酸。α氨基酸的结构通式是RCH(NH)2COOH,由于其氨基位于紧邻羟酸的α碳原子上,因此称为α氨基酸。由丝素分子的结构通式可知,在整个大分子链的不同肽基上,连接的侧基是不同的,这是天然蛋白质纤维的一个重要特征。

    组成蚕丝丝素的氨基酸共有18种之多,丝素蛋白含量约占蚕丝的70%~80%,其中甘氨酸(gly)、丙氨酸(ala)和丝氨酸(ser)约占总组成的80%以上。

    聚集态

    对成纤过程中分子构象变化规律的分析表明,纤维化的液状绢中,不仅有β构象的长链分子,而且已有一定的取向度,因此在形成晶核基础上即有可能形成结晶。丝素是蚕丝的主体,除此之外,它还含有丝胶及少量的蜡质物、脂肪、无机物等。

    改性

    丝素蛋白虽然具有很多优良的使用性能,但因为丝素蛋白分子中含有一定量的羟酚基及其它结构,容易吸收紫外光而变性,在紫外光照射下,氨基酸组成发生裂解,白度明显下降,随照射时间的增加,丝素蛋白泛黄程度也增加,特别是在有水存在下,泛黄更为严重

    。力学性能和热性能也大幅度下降

    ,对其性能有很大影响,而且丝素蛋白又难于染色和易于褪色等,为了使缺陷得以改善,必须进行改性,改性可以用生物学的基因方法来改善蚕的品种,也可以采用化学和物理的方法加以改进,通常为化学改性和高分子共混两种方法。

    所以现代工业丝绸,很少有百分之百全蚕丝产品,一般都是天然纤维和人造纤维的混合物。

    丝织工艺/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    缫丝

    丝由蚕茧中抽出,成为织绸的原料。一颗蚕茧可抽出约1000米长的茧丝,若干根茧丝合并成为生丝。

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    原始的缫丝方法,是将蚕茧浸在热盆汤中,用手抽丝,卷绕于丝筐上。盆、筐就是原始的缫丝器具。

    缫丝是制丝过程的一个主要工序。根据产品规格要求,把若干粒煮熟茧的茧丝离解,合并制成生丝或柞蚕丝。缫丝方法很多,按缫丝时蚕茧沉浮的不同,可分为浮缫、半沉缫、沉缫三种,蚕茧的浮沉主要决定于煮茧后茧腔内吸水量的多少。按缫丝机械类型的不同,可分为立缫和自动缫两种。按自动缫丝机的感知型式不同,可分为定粒感知缫丝和定纤感知缫丝两种。将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

    织造

    生丝经加工后分成经线和纬线,并按一定的组织规律相互交织形成丝织物,就是织造工艺。各类丝织品的生产过程不尽相同,大体可分为生织和熟织两类:生织,就是经纬丝不经炼染先制成织物,称之为坯绸,然后再将坯绸炼染成成品。这种生产方式成本低、过程短,是丝织生产中运用的主要方式。熟织,就是指经纬丝在织造前先染色,织成后的坯绸不需再经炼染即成成品。这种方式多用于高级丝织物的生产,如织锦缎、塔夫绸等。在织造前,还需做好准备工作,如使丝胶软化的浸渍、能改善产品性能的并丝和拈丝,还有整经、卷纬等。同时,由于蚕丝吸湿性强,还要做好防潮工作。丝织生产使用的自动化织机主要有:用于生产合成纤维长丝织物的喷水织机和于生产多色纬提花织物的剑杆织机。

    染整

    染整是指对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程,现代也通称为印染。染整同纺纱、机织或针织生产一起,形成纺织物生产的全过程,染整质量的优劣对纺织品的使用价值有重要的影响。该工艺主要包括生丝及织物的精炼、漂白、染色、印花和整理等工序。

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    一、精炼蚕丝由两根单丝组成,其主体为丝朊,外层包裹丝胶。大部分的色素、油脂、蜡质和无机盐等都存在于丝胶中。这些杂质对印染的效果有很大影响,所以必须在染色前将其去除。人们在长期实践中,掌握了丝胶受化学剂或酶的作用易溶解于热水的特性,并利用丝胶这一弱点,将坯绸或生丝放入装有肥皂(或合成洗涤剂)与纯碱(碳酸钠)的混合溶液内进行加热,丝胶加热后进行水解。经过这样的精炼,脱除丝胶而保存丝朊,并去除了色素、脂、蜡等杂质,从而取得色泽洁白的丝制品。脱胶又叫精炼,脱胶后的生丝称为熟丝。生丝脱胶的程度须根据生产要求而定。

    二、染色色泽洁白的坯绸经精炼之后,便进入染色阶段。染色就是使染料和蚕、坯绸等发生化学反应,让坯绸染上各种色彩的工艺。由于蚕丝属蛋白质纤维,不耐碱,染色宜在酸性或接近中性的染液中进行。用于丝织物染料的主要是:酸性染料、活性染料、直接染料与还原染料等。用酸性染料染上的颜色比较鲜艳,染后用阳离子固色剂处理,可提高产品的水洗牢度。活性染料染在蚕丝上有良好的水洗牢度。织物的染色方法随织物的品种而异,如绉、纱类织物用绳状染色或溢流喷射染色,纺、绸、缎类织物则用平幅挂染或卷染。

    三、印花一种色彩毕竟单调,除染色外,人们还采用印花技术使丝绸变得五彩缤纷。印花是指将染料按照设计好的花色印在织物上的一种工艺。常用的印花工艺有直印、拔印、防染。直接印花指色浆直接通过筛网印花版印在丝织品上,是的基本印花方法之一,可用多种染料共同印制。拔染印花,也称雕板印花,是一种使用雕白剂拔染的工艺,印染前先用具有偶氮结构的酸性染料和活性染料将丝织品染色,再在色绸上按花样需要印上含有破坏色素的雕白剂制成的雕印(拔染)浆,经汽蒸后,印浆部位的地色便呈现白色,叫做“雕白”。

    防染印花,就是将丝织品按花样印上“防白”浆或“色防”浆,待干燥后再行染色。由于花样部位有“防白”浆或“色防”浆中的防染剂,不会染色,而其余部分则全部上色。

    四、整理丝织品经过精练、染色、印花后,便可以对织物进行最后的整理工作。整理工艺主要解决前几道工序遗留的潮湿、皱折、门幅参差不齐等问题,突出丝织物本身柔软的特性并增加其服用功能,主要采用的是机械整理和化学整理两种方法。机械整理有拉幅整纬整理,汽熨整理,轧光等方法;化学整理主要是添加化学药剂,如柔软剂、抗静电剂、防火剂、由纯碱及磷酸三钠组成的砂洗剂等,从而达到防皱、防缩、柔软、厚实的效果。处理过的面料不仅更适合穿着,丝绸的消费领域也由此而拓宽。当印花绸制成之后,便可开始制作精美的工艺品与高贵华美、极具东方神韵的服饰了。

    现代发展/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    新中国成立后,丝绸业进入了一个新的历史时期。从1980年到1990年的十年间,中国生丝产量从3.6万吨上升到5.7万吨,增长了1.58倍;丝织物的产量增长了2倍多;丝织品消费量也从4亿米增长到了12.2亿米,增长了约3倍;出口的生丝占世界生丝贸易量的80%以上,绸缎也要占50%上下。经过多年的努力,中国又争得了在世界丝绸市场上的主导地位,丝绸业成为国家的创汇支柱产业,建成较完整的丝绸业体系,丝绸产品已行销全世界100多个国家和地区。

    中国丝织行业之生产设备及其技术在近几年中获得了全面升级,从喷水到喷气、从单喷到多喷、从平机到提花、从中速到高速。

    无梭织机发展从20世纪70年代开始,喷水、剑杆、片梭、喷气及多梭箱等织机机型陆续面世。80年代后,无梭织机与电脑、传感技术和变频调速等现代化尖端科技结合,进一步强化了此类织机对小批量、多品种生产的适应性,同时也全面提升了产品外观与内在质量。

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    随着中国丝绸行业工艺技术水平的不断进步,科技创新步伐也得以加快,尤其是电脑、电子商务平台和现代化信息处理获得全方位充分利用。最典型的实例是,电脑的普及使得缫丝工艺彻底淘汰了沿袭百年之久的立缫车,进而在很大程度上提升了丝绸行业自动缫丝的水平。

    国外丝绸进口设备普遍采用电脑程序控制。从市场信息到产品的花样、色彩、织物结构的设计,从缫丝到织绸、印染等生产和管理领域,都能找到电脑的身影。利用电脑监测和辅助手段,可充分实现小批量、多品种的企业经营模式。机电一体化更成为国际纺机发展主要特色,几乎所有提花机和大圆机等都已安装了电子提花装置。

    丝绸加工设备在中国乃至世界仍面临的问题是,怎样圆满解决远古与现代的结合、传统与创新的结合、继承与开拓的结合、流程与科技的结合、电子与织造的结合、印染与环保的结合、优质与效率的结合、发展与生态的结合和品种与实用的结合,适应配以高速引纬率、积极式送经、快捷换轴、新颖开口式、超宽织机幅、可编化程序、智能化控制、微电子技术和高自动化水平的织造机械,包括集机、电、液、气一体化的现代整经技术等前道装备以及微悬浮体染色、数码印花工艺、生物酶处理与等离子加工等后整理装置。

    其中,丝绸生产装备的可靠性是关键,可靠性是国产设备与国外先进水平差距的症结所在。

    当前,国产纺织设备在国内的销量只有1万台左右。但据保守估计,中国纺织行业每年纺织设备的需求量却高达2~3万台。

    在原料应用领域,中国科研取得了骄人的业绩,诸如破译家蚕基因组之谜,成功地培育出天然彩茧;攻克了自动缫丝真空渗透煮茧技术难关;完全掌握了蚕丝纤维之超微结构;针对强制牵引所形成的家蚕丝拉伸性能之深入研究并获取成果;制丝副产品中萃取丝胶和丝素获得推广应用;成功开发乍/桑弹力真丝和膨体弹力真丝等全真丝差别化纺织新材料;电子纺丝法制备丝素功能性纳米纤维;丝绸用环保型新染化料与助剂及配套工艺相继问世。

    织物结构方面,防皱、防缩、防褪色等丝绸难关的攻克方面已取得了阶段性成果,并应用到了重磅丝绸、真丝乔其、仿真丝化纤绸、电脑绣花丝绒等,使产品附加值倍增。

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    丝绸纺织技术复合化也不断取得进步,主要体现在:化学纤维的复合技术和加工技术;天然纤维相互间的混纺复合;天然纤维和化学纤维间的复合;多种功能整理的复合;多种织物的复合,如双层粘贴复合,镶拼复合,三明治式复合等。

    中国丝绸业优势与差距并存。中国丝绸出口企业主要以量的增长来争夺国际市场份额,一定程度上加剧了国内丝绸市场价格的混乱。由于出口价格连年下滑,而今丝类及其绸缎出口价格只相当于十年之前的50~60%。实际上,中国丝与绸的出口长期陷于量升价跌的怪圈。虽然中国丝绸业拥有原料生产供应方面甚佳的有利条件,但在国际上却一直没有知名度颇高及市场占有率可观的品牌,国际上对中国丝绸的客观评价仍滞留在中国的坯绸只有经过意大利后处理或法国精加工之后,方能荣登高档时装服饰之列。

    为此,自2002年起,中国丝绸协会开始注重高档丝绸标志批准注册工作。在此基础上,2004年国内丝绸行业将五种牌号的全真丝丝绸产品列为中国名牌,以及授予首批十七家企业高档丝绸标志使用权。显而易见,中国丝绸业已走上以品牌推动产业升级之路。

    高档丝绸标志的实施与推广,一方面足以显示中国政府对进一步强化国产丝绸产品在世界市场之竞争力的坚定意志和支持力度,另一方面也充分表明中国丝绸企业的产品正在进入一个从廉价低级产品向高端产业链领域升华的全新时期。

    国际发展/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    深层次的产业结构调整,科学技术革命,全球经济一体化已成为主导世界经济发展的三大趋势。随着世界经济加速融合,丝绸业面对的将是更开放、竞争更激烈、变化更迅速的市场环境。

    一、产业调整改变丝绸生产格局

    茧丝生产是丝绸业的基础。20世纪,丝绸生产格局发生了较大变化。

    1、茧丝生产梯度转移

    一方面,一些经济发达国家丝绸生产逐步衰退,茧丝绸产量大幅下降。如日本曾是世界第一丝绸生产大国,但蚕茧和生丝产量分别从1970年的11.17万吨和2万吨下降到0.17万吨和0.3万吨左右;韩国蚕茧产量从1970年的2.14万吨下降到0.06万吨左右。另一方面,一些发展中国家根据本国经济和气候条件等,着力发展茧丝绸生产,力促本国丝绸产业化进程,实现了蚕茧,生丝生产从劳动力成本高的国家向劳动力成本低的国家转移。因此,茧丝绸生产国在世界范围内发生了转移。从总量上看,中国,印度,巴西,越南,泰国等发展中国家迅速发展,而意大利,法国,日本,韩国等发达国家则相继大幅下降。

    2、蚕丝生产趋于多极化

    世界上有蚕丝生产的国家和地区65个,其中有一定规模的近40个,在世界蚕丝生产中占有一定地位的有l0个左右。作为世界上规模最大的中国丝绸业,蚕茧年产量达44万吨,最高的一年份曾达到70万吨之多,约占世界总产量的70%。印度茧丝绸生产发展迅速,已取代日本成为世界第二丝绸生产大国。从80年代来,印度制定了与国家开发计划相配套的蚕丝业发展计划,在世界银行贷款的支持下,加紧茧丝绸人才培训,完善茧丝绸技术开发,积极推广现代蚕丝技术,从而使印度蚕丝产业基础日益巩固。泰国,越南,巴西,马来西亚等国也十分重视蚕丝业投人,采取了一系列措施促进本国蚕丝业发展。

    二、科技创新引导丝绸消费潮流

    蚕丝是蛋白质纤维,至今还没有一种纤维的服用性能能与之媲美。然而,在2l世纪的今天,新世纪浪潮的冲击,科学技术的不断创新,给传统的丝绸产业带来了新的挑战,同时也为蚕丝生产和贸易带来巨大的发展动力。科技创新带来的生产技术密集化,丝绸产品多元化,服用功能时尚化等三大趋势必将主宰21世纪丝绸消费潮流。

    1.生产技术密集化

    日本研究人员开发出了无菌蚕丝生产技术,研制了豆腐渣为主要成分的低成本人工饲料,打破了千百年来按季节生产的蚕业生产格局,且生产出的蚕茧具有白度好,出丝率高,可直接缫丝等优点。与此同时,世界各国用先进技术生产的“克隆蚕”、及基因移植技术、新型蛋白质材料、人工喷纺蚕丝等层出不穷,必将取代传统蚕茧生产方式。

    在工业生产方面,日本、德国、意大利、韩国等发达国家利用其综合科技优势,在丝绸产品深加工技术上不断创新,在国际市场处于领先地位。美国,瑞士,两班牙等在长丝纤维原料,丝绸技术装备开发方面具雄厚实力,引导着2l世纪丝绸新技术的发展趋势。许多国家除保留部分传统工艺外,生产工艺不断向技术密集型方向演变,向自动化,高速化,电子化方向发展。

    2.丝绸产品多元化

    国际丝绸新技术发展趋势是服用产业用,装饰用,军用,化妆用,医用等领域齐头并进。中国,印度,巴西等国主要以生丝,绸缎,丝绸制品为主,不乏有起点高,规模大,质量好等特点。日本,意大利,美国等则作为先进蚕丝生产国,在蚕丝综合利用等方面的研究取得重大突破。如极细,特粗纤度蚕品种,蚕丝在食用,化妆品,医药等领域的应用开发处于领先地位。日本企业还用蚕茧和蚕丝开发汽车装饰材料,隐形眼镜,人造皮肤等。同时,真丝、人丝、合纤多元融合,各种原料混纺,包复等,使纤维的种类更加丰富多采。

    3.服用性能时尚化

    如今,丝绸制品无论从面料,质地,花样,款式均与服饰流行趋势密切相连。丝绸科技界新近开发的弹力纤维,Tencel纤维,真丝绸隐形印花,丝绸艺术品等都代表着丝绸业时尚、流行和环保趋势。如真丝与羊绒混纺的针织品在国际市场大出风头,经混纺的丝羊绒大大改善了针织时装服用功能,成为备受西欧、北美客户青睐的时装新宠。新型功能性丝绸面料的技术研究开发取得重大突破,顺应了国际市场丝绸产品多元化、复合化、时尚化的发展潮流,推进了丝绸产品的更新换代。

    三、挤占市场加剧丝绸贸易竞争

    随着世界人口的增加,丝绸产业结构的调整和科技的创新,加上人们对真丝绸天然产品认识的加深,丝绸消费将继续稳步增长。但随着全球经济一体化和中国加入WTO,丝绸市场竞争将日益激烈。

    1.丝绸贸易壁垒限制公平竞争

    从整个纺织行业看,丝绸出口的贸易壁垒相对比较少,出口环境较为宽松,但同样一直受到配额,关税等贸易壁垒的限制。同时,由于受纺织品贸易壁垒的影响,真丝绸棉、麻等纺织原料交织的交叉产品出口受到了很大限制。欧盟与美国是中国丝绸的主销市场,为抵制大量低价中国丝绸和丝绸服饰进口,避免对丝绸流通业的冲击,欧盟和美国在1994年开始相继对中国丝绸及服饰进口实行配额限制。1998年开始,欧美虽已取消部分中国丝绸产品配额,但仍然实施一定限制。日本为保护本国利益,对进口中国丝绸产品设限最多。1995年1月1日世界贸易组织成立,作为该组织成员之一的日本于同年4月1日起取消了生丝一元化进口制度和蚕茧进口事前确认制,生丝进口继续实行国家贸易,蚕茧进口实行关税配额制。随着国际市场丝麻、丝棉等混纺织物服饰的走俏,纺织品配额限制对丝绸服饰扩展产品和市场空间的影响越来越明显。

    2.各国纷纷挤占国际丝绸市场

    丝绸消费遍及全球,中国和巴西是世界丝绸市场蚕茧和生丝主要出口供应国,中国、日本、韩国、印度、泰国是世界丝织物主要出口供应国,中国、日本和韩国还是世界丝绸市场丝绸服饰的主要出口供应国。法国、意大利、德国、瑞士和中国香港等几乎没有蚕丝业,主要通过进口生丝和绸缎等原料经深加工后供应国内外消费。美国、澳大利亚、新西兰、沙特阿拉伯和北美一些国家则直接进口丝绸制品供国内消费。随着世界经济的复苏和增长,各国纷纷瞄准全球丝绸市场,努力扩大本国丝绸产品出口。印度,越南等丝绸生产国的崛起和发展,将进一步挤占国际市场份额。据1999/2000年度统计,印度丝绸出口额同比增长33%。巴西由于对出口生丝实行最低限价制度,加上生丝质量提高和出口地多样化,生丝出口逐年增加,巴西蚕丝业成为以出口创汇为目的的市场导向型产业。韩国、意大利、德国等国利用其科技优势,从中国、日本、巴西进口茧丝原料,经加工后再出口美国等发达国家,成为中国丝绸服装出口的最具实力的竞争对手。

    行业前景/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    中国丝绸行发展势头迅猛。丝绸产量已居全球第一位,其中茧丝和绸缎可以主导国际市场生产和价格走势。产业主要分布在江浙、两广、山东、安徽、四川,不同区域产业之间协同作用有待提升。“十一五”时期,中国丝绸工业产值规模和销售规模均实现大幅增长。通过加快结构调整和产业升级,稳定传统出口市场,积极开辟国内市场,产销衔接持续好转,行业运行质量和效益明显改善,发展平稳,势头良好。

    我国丝绸产业布局分析我国丝绸产业布局分析

    健康型、功能性、个性化丝绸产品需求不断增加,可以看出丝绸纤维的底蕴优势正逐步得到现代人们的重新认可。而拥有13亿人口的丝绸内销市场更是蕴藏着巨大的发展潜力。

    虽然中国丝绸贸易额占世界的80%,但出口额的比重却由1985年的3.4%下降为2011年的0.19%,这表明中国是丝绸大国却不一定是丝绸强国。中国是世界最大的蚕丝生产和出口大国,中国生丝产量占世界总产量的70%以上,出口量占世界总贸易额的80%以上。提高丝绸产品科技含量,开发新的丝绸产品,满足新兴消费者的消费需求是未来国际丝绸消费增长的必然趋势。

    丝绸消费群体生活特点分析丝绸消费群体生活特点分析

    中国茧丝绸行业发展势头良好。2010年,全国桑园面积达到1203.1万亩,蚕茧产量64.9万吨,生丝产量15.2万吨,分别比2005年增长3.7%、5.4%和30.4%。

    中国茧丝绸行业发展仍存在着不少问题,诸如丝绸企业整体生产技术及装备落后,产品的生产主要还是以原料生产为主;产品开发能力差,品牌建设落后;企业组织管理落后等,以致国内丝绸企业市场竞争力低、抗击风险能力弱。未来,行业应以市场为导向,提高科技贡献率,扩大内需方可走向丝绸强国之路。

    优缺点/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    优点

    轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿着舒适。

    缺点

    易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。

    丝绸礼仪/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    中国是礼仪之邦、衣冠古国。孔孟儒家学说对于中国礼仪制度的产生、发展及完善有着深远的影响。中国丝绸的发展在一定程度上也是煌煌礼制的一个缩影。可以说,中国古代的丝绸服饰是"分尊卑、别贵贱"的礼仪制度工具之一,是封建宗法制度的物化表现。

    古代帝王所穿戴的服饰具有特殊的标记,需要有一套正规的服饰制度来加以规定,而且必须严格执行。皇帝是万民仰视的真龙天子,拥有极其尊贵的身份,其衣裳配饰,从一串珠玉、一块冕板、一个图纹、一种颜色到一件配饰,大到衣服的形制色彩,小到丝线的长度、衣料,都与礼制相关。因此,帝王服饰是整个服饰制度的准绳和基石。

    据史书记载:在黄帝以前的时代,人们是头插羽毛来遮蔽酷暑,身披兽皮来抵挡严寒的。到了黄帝掌管天下后,才第一次制作衣裳,并推行于天下。《易经·系辞下》记载:"黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取之乾坤。"这里的"垂衣裳"是指缝制衣裳。而且,黄帝、尧、舜所创制的衣裳一上一下,上衣下裳,于是,人身体的上半部和下半部也就都有了衣服。

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    "标准的"专用帝王服饰出现于周代。当时的统治者对于各类人等所着服饰已有严格的规定,且被纳入"礼仪"的范畴。等级尊卑十分明显,不允许肆意僭越。当时发达的纺织、印染生产技术为周朝建立完善的服饰制度提供了坚实的物质基础。辅佐成王的周公姬旦,为巩固西周政权,制定了一套较为完整的阶梯式宗法等级制度,以明示官职上朝、公卿外出、后嫔燕居等的上衣下裳各有差等,并对衣冕的形式、质地、色彩、纹样、佩饰等作了详细的明文规定,成为周代礼治的重要内容。

    据《周易》记载:"天玄(天青色、非黑色)地黄(土地色)。"周天子在祭天的时候所着服装为玄衣裳,玄指黑色,兼有赤黄之色,玄衣即黑色面料的上衣,裳即为赤黄色的下裳。上衣绘有日、月、星、山、龙、华虫等六章,类似于今天的手绘服装,是画工用笔墨颜料直接画在布上的;下裳则用刺绣,有宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等六章,共十二章花纹图案。

    这十二章图案各有其特殊的象征意义:日、月、星辰,取其照临光明,如三光之耀;龙,能变化而取其神之意,象征人君的随机应变;山,取其能云雨或说取其镇重的性格,象征王者镇重安静四方;华虫,雉属,取其有文章(文采),表示王者有文章之德;宗彝,是宗庙的一种祭祀礼器,后来在其中绘一虎一蛇,以示王者有深浅之知,也有说取其忠孝之意;藻,取其洁净,象征冰清玉洁之意;火,取其光明,火焰向上有率士群黎向归上命之意;粉米,取其洁白且能养人之意;黼,绣黑白为斧形,取其能决断之意,黼与斧在发音上相近,古代也有通用的;黻,绣青与黑两弓相背之形,取其明辩之意。

    周以前,帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹,到了周代,因旌旗上有日、月、星的图案,服饰上也就不再重复,变十二章为九章。纹饰次序,以龙为首,龙、山、华、虫、火、宗彝是手绘的;藻、粉米、黼、黻是锈上去的。其后的各个朝代,基本延续了十二章纹的传统图案,十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰,它是中国古代王权的标志。十二章中的龙和凤,也逐渐为帝王专用,龙成为天子的象征,凤则是至尊女性的代表。

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    官员的补服

    在中国古代服饰制度中,最能反映丝绸与封建等级制度的密切关系的,则是文武百官的补服。补服是一种饰有品级徽识的官服,或称补袍,与其他官服有所不同。主要区别是:其服饰的前胸后背,各缀有一块形式、内容及意义相同的补子。因此,只要一望补子上的纹样,便可知其人的官阶品位,这有点类似于现今军官的军衔。

    补子的源头可以上溯至唐代,其源似与武则天以袍纹定品级有关。《太平御览》卷六九二引《唐书》:“武后出绯紫单罗铭襟背袍,以赐文武臣,其袍文各有恦。……宰相饰以风池,尚书饰以对雁,左右卫将军饰麒麟,左右武卫饰以对虎。”蒙元时代,内蒙古正蓝旗羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子,同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。但这些服饰没有作为补服出现,且这些方补多作花卉状,它们在当时并没有作为官阶的标志。

    真正代表官位的补服定型于明代。据《明史·舆服志》记载,洪武二十四年(1391年)规定,官吏所着常服为盘领大袍,胸前、背后各缀一块方形补子,文官绣禽,以示文明,武官绣兽,以示威武。一至九品所用禽兽尊卑不一,借以辨别官品。文官:一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品、八品黄鹂,九品鹌鹑;武官:一品、二品狮子,三品、四品虎豹,五品熊罴,六品、七品彪,八品犀牛,九品海马;杂职:练鹊;风宪官:獬豸。除此之外,还有皇帝作为赐服专门赐给特定人物的赐补,有斗牛和飞鱼两种。

    从明代出土及传世的官补来看,其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。早期的官补较大,制作精良,文官补子均用双禽,相伴而飞,而武官则用单兽,或立或蹲。到了清代,文官的补子却只用单只立禽,各品级略有区别,通常是:一品鹤,二品、三品孔雀,四品雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品,八品鹌鹑,九品练雀;而武官还是用单兽,通常为:一品麒麟,二品狮,三品豹,四品虎,五品熊,六品彪,七品、八品犀牛,九品海马。

    明清官员所用补子都是以方补的形式出现的,与明补相比,清代的补子小而简单,前后成对,但前片一般是对开的,后片则整片织在一起,主要是为了便于穿着。前片官补正好位于清代官服的前胸,为便于解系纽扣,只能将前片对半分开。

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    在明清两代,受过诰封的命妇(一般为官吏的母亲及妻子)也备有补服,通常穿着于庆典朝会上。她们所用的补子纹样以其丈夫或儿子的官品为准。女补的尺寸比男补要小。凡武职官员的妻、母,则不用兽纹补,也和文官家属一样,用禽纹补,意思是女子以闲雅为美,不必尚武。

    这里需要补充说明的是,在明清时期,官补制度并没有被严格执行,以下僭上的事情时有发生,尤其是明代。明代的补子自明初到晚期曾多次更定,特别到了明中后期,违制现象屡有发生,且多为武官。因此,有许多明墓出土的官补与墓主的身份并不一致。清代乾隆年间,八旗都统金简官至武二品兼文二品户部侍郎。他认为二者同尊,于是独出心裁地在其补子上的狮子尾端加绣小锦鸡一只。清高宗闻之大怒说:“章服乃国家大典,岂容任意儿戏!”结果金简受到了申斥,并令其按制度改正。现今已成为文物收藏精品的补子,在国际文物拍卖会上非常受欢迎。国际市场上的补子分类十分齐全,有男补女补、方补圆补,文补武补。其中男补贵于女补,武补贵于文补。由于武官着装多僭越品级,所以,武补中较低者如八品犀牛及九品海马几乎难以寻觅,反而价格最为昂贵。

    丝绸分类/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    十五大类

    根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外,蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素(练、漂、染)或花(织、印花)的表现。

    1.纺:应用平纹组织,采用生织或半色织工艺,经纬一般不加捻或弱捻,绸面较平挺,纺的牲是质地轻薄而又坚韬。

    2.绉:应用平纹或其他组织,经或纬加强捻,或经纬均加强捻,呈明显绉疚并富有弹性的织品。

    3.缎:应用缎纹组织,绸面平滑光亮的织品。

    4.绫:应用斜纹组织或变则斜纹组织,绸面呈明显斜向纹路的织品。

    5.纱:全部或部分应用纱组织的织品,由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。

    6.罗:全部或部分应用罗组织的织品,由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的,即谓罗。

    7.绒:全部应用绒组织,绸面呈绒毛或绒圈的织品。

    8.锦:应用缎纹、斜纹组织,花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。

    9.绡:应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。

    10.呢:应用各种组织和较粗的经纬丝线,质地丰厚,有毛型感织品。

    11.葛:应用平纹、斜纹及其变化组织,经屈纬疏,经细纬粗,质地厚实,绸面呈横向梭纹的织品。

    12.绨:应用平纹组织,长丝作经,棉或其他纱线为纬,质地较粗厚的织品。

    13.绢:应用于平纹组织,质地细腻、平整、挺括的织品。

    14.绸:应用平纹或变化组织,经纬交错紧密的织品。

    15.缂(刻):通过通经断(回)纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。

    三十五小类

    主要是按绸面的表现划分:

    1.双绉:就用平纹组织,经无捻,纬采用二左二右强捻丝,绸面呈均匀绉效应的织品。

    2.乔其:应用平纹组织,经纬采用二左二右强捻丝,质地衡疏轻薄,绸面有纱眼和绉效应的织品。

    3.碧绉,经无捻,纬采用碧绉线(20/22Dx3加S捻1600T/m,再并20/22D1根,加Z捻1600T/m),是细密皱纹的织品。

    4.顺纡:经无捻,纬用单向强捻丝,绸面呈直向皱纹的织品。

    5.塔夫:应用平纹组织,经纬先练染,质地细密挺括的熟织品。

    6.电力纺:桑蚕丝(柞于蚕丝)生织平纹织品。

    7.薄纺:应用桑蚕丝生织,平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。

    8. 绢纺:经纬均采用绢丝的平纹织品。

    9.绵绸:经纬均采用抽丝的平纹织品。

    双宫丝双宫丝

    10.双宫:全部或部分采用双宫丝的织品。

    11.疙瘩:全部或部分采用疙瘩、竹节丝,呈疙瘩效应的织品。

    12.星纹:应用绉组织的织品。

    13.罗纹:单面或双面呈轻浮横条的织品。

    14.花线:全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。

    15.条:绸面呈现横直条形花纹的织品。

    16.格:绸面呈现格形花纹的织品。

    17.透凉:应用假纱组织,构成有似纱眼的透空织品。

    18.色织:全部或部分采用色丝的织品。

    19.双面:应用三重组织,正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。

    20.凹凸:具有凹凸花纹的织品。

    21.山形;应用山形或锯齿斜纹组织,呈明显山形或锯齿花形的织品。

    22.花:提花织品。

    23.修花:经过修剪的提花织品。

    24.有光:有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。

    25.无光:无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。

    26.闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织,呈闪光效应的织品。

    27.亮光:采用金银钱(铝皮)纯织或交织,呈亮光效应的织品。

    28.生:采用生丝织造,不经精练的织品。

    29.特染:经或纬丝采用扎染等特种染色工艺,呈二色及扎染花色效应的织品。

    30.印经:经丝印花后再行织造的织品。

    31.拉绒:经过拉绒整理的织品。

    32.立绒:经过立绒整理的织品。

    33.和服:门幅在40cm以下,或整幅中织有各40cm以下的开剪缝,供加工和服专用品。

    34.大条:经纬采用柞大条丝的平纹织品。

    35.缂丝:通过通经断(回)纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。

    绸缎种类

    绸缎按不同的标准有许多分类,按原料和组织方式分为

    真丝绸:以真丝为原料生产的绸缎,是用蚕丝加工成绸缎的统称。

    人丝绸:以人造丝为原料生产的绸缎。

    合纤绸:用合成纤为原料生产的绸缎。

    交织绸:用两种不同原料交织成的绸缎。

    按用途分

    服用绸:绸缎作为衣物加工的原料(服装、围巾、头巾、领带等)。

    装饰类:装饰方面的用绸(装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸)。

    工业绸:工业用绸(打字机色带等)。

    保健绸:医疗用绸(真丝人造血管、人工皮等、绿色绸)。

    按加工法分

    机织绸:用丝织机械以经纬线交错织成的绸。

    针织绸:用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。

    无缫织绸:不用机织和针织,是将废丝加工成纤维网,再经机械加工而构成的绸。

    按绸面分

    提花绸:用提花机织成的绸(大提花绸,小提花绸)。

    印花绸:用染料在坯绸上用网印花机(印花台板)印成花的绸。

    染色绸:用染料在坯绸上用染色机(染缸)染成的绸。

    扎染绸:用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位,然后进行染色,待染色后去掉结扎纱线,就是扎染绸。

    按工艺分

    坯绸:未精练的绸,称生坯绸。

    练白绸:已精练的绸。

    漂白绸:已精练并经漂白的绸。

    熟绸:经纬丝先精练脱胶成练丝(熟丝)再织成的绸。

    闪色绸:经、纬线精练后染成不同色,即不同色的经纬线交错织成的绸。

    常见的真丝面料品种按照工艺大致有双绉、重绉、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类,各有各的特点,如绡类质地轻薄、透孔,缎类外观平滑、光亮,锦类多有绚丽的提花面、而绫类都带明显的斜纹等等,因为加工工艺不同,致密程度、缩水程度有异,同样布幅重量完全不一样,即使都是100%的纯真丝,价格也会相差很多。

    通常情况下,双绉面料经高温定型,抗皱性较好,色泽鲜艳;重绉略厚,面料垂感好,抗皱性会更强一些;桑波缎比较常见,经常用来制作旗袍,缎面纹理清晰,古色古香;素绉缎缎面亮丽高贵,手感很滑,但缩水率大,下水后光泽会下降;而弹力素绉缎中除了桑蚕丝,还加了5%至10%的氨纶,弹性好,缩水率小。

    真丝概念其实非常宽泛,即使都是真的,材质与价格也相差很多,比如同样是双绉,花色、品牌不一样身价能差2倍。

    国产丝绸实行中国丝绸总公司制定的统一品号,品号由5位阿拉伯数字组成,从左向右第一位数代表材质,全真丝织物(包括桑蚕丝、绢丝)为“1”,化纤织物为“2”,混纺织物为“3”,柞蚕丝织物为“4”,人造丝织物为“5”。第二位数代表大类,如绢、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、罗、纱、葛等等。

    市场上销售的进口绸缎中几乎没有真丝织物,一些鱼目混珠的名称,如乔其纱、柔姿纱、珠丽纹等等都是化纤织物,因此上标“柔姿纱”,下注“100%桑蚕丝”的产品肯定要打个问号的,所谓“进口真丝服装”也属于无稽之谈。

    丝绸特性/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    优点

    第一:穿着舒适。真丝绸是由蛋白纤维组成的,与人体有极好的生物相容性,加之表面光滑,其对人体的摩擦刺激系数在各类纤维中是最低的,仅为7.4%。

    第二:吸、放湿性好。蚕丝蛋白纤维富集了许多胺基(-CONH)、氨基(-NH2)等亲水性基团,又由于其多孔性,易于水分子扩散,所以它能在空气中吸收水分或散发水分,并保持一定的水分。在正常气温下,它可以帮助皮肤保有一定的水分,不使皮肤过于干燥;在夏季穿着,又可将人体排出的汗水及热量迅速散发,使人感到凉爽无比。

    丝绸不仅具有较好的散热性能,还有很好的保暖性。它的保温性得益于它的多孔隙纤维结构。在一根蚕丝纤维里有许多极细小的纤维,而这些细小的纤维又是由更为细小的纤维组成。因此,看似实心的蚕丝实际上有38%以上是空心的,在这些空隙中存在着大量的空气,这些空气阻止了热量的散发,使丝绸具有很好的保暖性。

    第三:吸音、吸尘、阻燃。真丝织物有较高的空隙率,因而具有很好的吸音性与吸气性,所以除制作服装外,还可用于室内装饰,如真丝地毯、挂毯、窗帘、墙布等。由于蚕丝具有吸湿、放湿性能以及保湿性、吸气性和多孔性,还可调节室内温湿度,并能将有害气体、灰尘、微生物吸掉。另外,真丝纤维的热变性小,比较耐热。它在加热到100℃时,只有5~8%左右脆化,而大多数合成纤维的热变度要比真丝大4~5倍。蚕丝的燃烧温度在300~400℃,属难燃纤维,而合成纤维的燃烧温度在200~260℃,即易燃、易熔。因此,采用蚕丝纤维作为室内装饰的原料,不但可以起到吸音、吸尘、保温作用,还有起到阻燃功能。

    第四:抗紫外线。丝蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外线,因此丝绸具有较好的抗紫外线功能。而紫外线对人体皮肤是十分有害的。当然,丝绸在吸收紫外线后,自身会发生化学变化,从而使丝织品在日光的照射下,容易泛黄。

    第五:保健。真丝纤维的保健功能是无法替代的,其中含有人体所必须的18种氨基酸,与人体皮肤所含的氨基酸相差无几,故又有人类的“第二皮肤”的美称。穿真丝衣服,不但能防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌,而且还能增强体表皮肤细胞的活力,促进皮肤细胞的新陈代谢,同时对某些皮肤病有良好的辅助治疗作用。

    缺点

    易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快、不能保暖。

    真假鉴别/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    丝绸分真丝绸与仿丝绸两种,其区别方法有:

    品号识别

    国产绸缎实行中国丝绸总公司制定的统一品号。品号由5位阿拉伯数字组成,左边第一位数字表示料子的品种:全真丝织物(包括桑蚕丝、绢丝)为“1”,化纤织 物为“2”,混纺织物为“3”,柞蚕丝织物为“4”,人造丝织物为“5”,交织物(包括醋酸丝织物)为“6”,被面织物为“7”。

    光泽、手感识别

    全真丝织物呈幽雅的珍珠光泽,手感柔和飘逸;化纤织物光泽明亮、刺眼,手感硬挺。某些仿真丝织物虽然手感柔和,但是绸面发暗、无珍珠光泽。

    两种简单的方法

    一块衣料或一件服装,要判定是否是真丝、棉、麻、毛或人造纤维时,一般是由经验判定。如长期接触各种织物售货员、缝纫工等,因为长期接触而富有经验眼看手摸就可判定什么原料的织品。但现在合成纤维很多。锦纶、涤纶、粘胶纤维的超细丝和异型丝,可制成仿真丝绸,足以假乱真,仅凭眼看手摸是很难判定其真伪的。因此,要用多种方法,综合分析和研究,方能得出准确的结论。如:燃烧鉴别法、显微镜观察鉴别法、溶解鉴别法、化学药品着色鉴别法、熔点差异鉴别法和红外光谱鉴别法等等。

    那么,消费者没有必要的检测条件,怎样来鉴别丝绸的真伪呢?以下来介绍两种简单的方法:

    (一)手感目测法:

    1.目测法,真丝绸有珍珠秀的光泽,光泽柔和。而化学纤维的织物光泽不柔和,明亮刺眼。

    2.蚕丝纤维纤细而长,棉纤维短,羊毛有卷曲。化学纤维整齐度好。

    3.手感法:蚕丝手感柔软,贴近皮肤滑爽舒适。

    (二)燃烧法:

    1.蚕丝在燃烧时有烧羽毛味,难以续燃,会自熄。灰烬易碎、脆、蓬松、黑色。

    2.人造丝(粘胶纤维)燃烧时有烧纸夹杂化学味。续燃极快。灰烬除无光者外均无灰,

    间有少量灰黑色灰。

    3.棉纶、涤纶燃烧时有极弱的甜味,不直接续燃或续燃慢,灰烬硬圆,成珠状。

    4.棉和麻都有烧纸的味,灰烬柔软,黑灰色。

    5.羊毛燃烧时和蚕丝差不多。目测即可看出二者不同。

    丝绸与保健

    自古以来,真丝就有"丝绸皇后"的美誉。到了现代,人们又赋予了它"健康纤维"、"保健纤维"的美称。因此,真丝纤维的保健功能是任何纤维都无法相比的、无法替代的。真丝纤维中含有人体所必须的18种氨基酸,与人体皮肤所含的氨基酸相差无几。故又有人类的"第二皮肤"的美称。穿真丝衣服,不但能防止紫外线的辐射、防御有害气体侵入、抵抗有害细菌,而且还能增强体表皮肤细胞的活力,促进皮肤细胞的新陈代谢,同时对某些皮肤病有良好的辅助治疗作用。另外,由于特殊的吸湿性和透气性,还有调节体温、调节水份的作用。

    丝绸养护/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    ①深色的服装或丝绸面料应该同浅色的分开来洗;

    ②汗湿的真丝服装应立刻洗涤或用清水浸泡,切忌用30度以上的热水洗涤;

    ③洗涤丝绸时,要用酸性洗涤剂或淡碱性洗涤剂,最好用丝绸专用洗涤剂;

    ④最好用手洗,切忌用力拧搓或用硬刷刷洗,应轻揉后用清水投净,用手或毛巾轻轻挤出水份,在背阴处晾干;

    ⑤应在八成干时熨烫,且不宜直接喷水,并要熨服装反面,将温度控制在100-180度之间;

    ⑥收藏时,应洗净、晾干、叠放为宜,并用布包好,放在柜中,且不宜放樟脑或卫生球等。

    织品编号/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    丝绸织品的编号是用三位数表示。

    第1位数代表织品所用原料的类别:

    序数 1代表桑蚕丝,包括土线、双宫丝、绢丝

    2代表合成纤维,包括锦纶、涤纶等

    3代表天然纤维混纺

    4代表柞丝,包括柞绢丝

    5代表人造丝,包括粘胶、醋酯等

    6代表两种原料以上交织,包括长丝交织、长丝与短纤交织

    7与1-6有所不同,其代表被面类产品。

    第2位数代表大类品名,如绢、纺、绉、绸、缎、锦、绢、绫、罗、纱、葛、绨、绒、呢等。

    第3位数则代表丝织品规格的顺序号。

    大写的英文字母代表织品的产地。如:

    B 北京C 四川 D 辽宁E 湖北 G 广东H 浙江 J 江西K 江苏

    M 福建Q 陕西 N 广西 S 上海T 天津 V 河南 W 安徽 X 湖南

    丝织品上都带有标签,从标签上的编号,便可认定产品的原料物成及产地。

    行业发展/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    2013年,丝绸行业主营业务收入1275.96亿元,同比增长13.11%;利润71.9亿元,同比增长13.86%。全行业利润继续实现稳定增长,但增速较2012年同期下降了16个百分点。

    2013年1-12月,据国家统计局对392家规模以上缫丝绢纺企业统计,丝产量13.71万吨,同比增长3.52%,其中42家绢丝企业绢丝产量11921吨,同比下降2.37%;265家规模以上织绸企业绸缎产量93579万米,同比下降1.71%;95家蚕丝被企业蚕丝被产量2279万条,同比下降19.70%。

    总体来看,2013年,丝绸全行业主营业务收入1275.96亿元,同比增长13.11%;利润71.9亿元,同比增长13.86%,其中缫丝加工实现利润40.32亿元,同比增长7.35%,丝织加工实现利润27.29亿元,同比增长17.51%,丝印染加工实现利润4.29亿元,同比增长81.22%。

    2013年全行业利润继续实现稳定增长,但增速较2012年同期下降了16个百分点。从其他经济指标看:1-12月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额2.02亿元,同比下降15.46%;企业存货145.94亿元,同比增长4.35%;企业营业费用同比增长17.18%。统计数据显示,虽然亏损企业亏损总额同比下降了15个百分点,但企业库存压力仍然存在并有所增长,加上各种成本费用上升较快,造成了下半年行业利润增速的持续下滑。

    同名书籍/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    基本信息

    丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]丝绸[以蚕丝为原料的纺织物]

    书 名: 丝绸

    副标题: 巴里科经典作品

    作 者: (意)亚历山德罗·巴里科

    译 者: 吴正仪

    出版社: 湖南文艺出版社

    出版年: 2012-9

    页 数: 140

    定 价: 26

    装 帧: 精装

    丛 书: 巴里科经典作品

    内容简介

    十九世纪中期,一场天灾几乎毁了法国的丝绸工业,受法国丝绸商人巴达比欧所托,退役军人荣库尔离开爱妻,赴日购买蚕种。在当时,这并不是一件容易的事,由于处在幕府末期的日本正实行闭关锁国政策,一切交易只能在暗中进行。当时势力较大的贵族原卿同意与荣库尔做这笔交易,但在商谈中,荣库尔却被原卿的小妾所吸引,尽管两人语言不通,但宿命一样的爱情还是开始了。随着荣库尔的四次旅程,两人之间的感情越来越深。

    同名电影/丝绸[以蚕丝为原料的纺织物] 编辑

    基本信息

    导演:

    Cirio H. Santiago

    编剧:

    Frederick Bailey ....writer

    Cirio H. Santiago ....story

    主演:

    Cec Verrell ....Jenny Sleighton

    Bill McLaughlin ....Tom Stevens

    Joe Mari Avellana ....Yashi

    影片类型:

    动作 / 剧情 / 犯罪

    片长:

    84

    国家/地区:

    美国 / 菲律宾

    对白语言:

    英语

    色彩:

    彩色

    混音:

    单声道

    级别:

    Iceland:16 / USA:R / Norway:18 (video premiere)

    摄制格式:

    35 mm

    洗印格式:

    35 mm

    演职员表

    演员表

    角色 演员 配音
    Jenny Sleighton Cec Verrell ----
    Tom Stevens Bill McLaughlin ----
    Yashi Joe Mari Avellana ----
    Brown Frederick Bailey ----
    Tyler Nick Nicholson ----
    Hospital attendant Sam Lombardo ----
    Officer Bill Kipp;Steve Rogers;Warren McLean;Jack Starr;Willie Williams;Bill Baldridge ----
    Yamamoto Tanaka Leo Martinez ----
    Austin Peter Shilton ----
    Stromberg Henry Strzalkowski ----
    Carnahan David Light ----
    Mrs. Tokuda Zenaida Amador ----
    Tokuda Vic Diaz ----
    Walker Rex Cutter ----
    Haskell (as Don Gordon) Don Gordon Bell ----
    Travis Joseph Zucchero ----
    Prosecutor Bobbie Greenwood ----
    Security chief Dick Reyes ----
    Vernon Ronnie Patterson ----
    Frampton (as Mike Monte) Mike Monty ----
    Sgt. Keno Jerry Bailey ----
    Jugde Richard Harlow ----
    Jazz Steve Cook ----
    Douglas James Crumrine ----
    Wendy Chantal Manz ----
    Murchison Roger Noble ----
    Governor Ramon D'Salva ----
    Reilly Randy Hrobar ----
    PR man Paul Holmes ----
    Chen Joonee Gamboa ----
    Councilman Zenon Gil ----
    Makena Polo Junix Nocian ----
    Knox (as Majid Jadali) Najid Jadali ----
    Musgrave Berto Spoor ----
    Reporter (uncredited) Mark Cohen ----
    Cop (uncredited) Eric Hahn ----
    (uncredited) August Netre ----
    Lily (uncredited) Vicky Suba ----
    Lee (uncredited) Totoy Torres ----
    Roswell (uncredited) Tony Williams ----

    职员表

    职员表
    导演:Cirio H. Santiago
    编剧:Frederick Bailey;Cirio H. Santiago

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    纺织

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