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  • 纺织

    纺织是纺纱与织布的总称。中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史,早在原始社会时期,古人为了适应气候的变化,已懂得就地取材,利用自然资源作为纺织和印染的原料,以及制造简单的纺织工具。直至今天,我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。纺织可以按照纺织加工的材料来分:棉纺、丝绸加工、麻纺、毛纺和化纤;也可以按照织造的方法分为:针织、机织和无纺。

    编辑摘要
    企业工商信息更新于2017-04-25
    • 纺织
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    中文名: 纺织
    外文名: Textile processing

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    词语释义/纺织 编辑

    词语

    细纱车  朱宣咸作细纱车 朱宣咸作

    词目:纺织   拼音:fǎng zhī
    基本解释
    [spinning and weaving] 纺纱与织布
    详细解释
    《墨子·辞过》:“女子废其纺织而脩文采, 故民寒。”《隋书·列女传·郑善果母》:“又丝枲纺织,妇人之务,上自王后,下至大夫士妻,各有所制。”《明史·黄直传》:“贫甚,妻纺织以给朝夕, 直 读书谈道自如。” 清 吴炽昌 《客窗闲话·陆清献公遗事》:“为利之最厚者,莫如纺织。且人人能为之。” 曹禺 等《胆剑篇》第四幕:“偶尔有几点星火,想是妇女们还在纺织。”

    基本概念/纺织 编辑

    中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现,汉代广泛使用提花机、斜织机,唐以后中国纺织机械日趋完善,大大促进了纺织业的发展。

    纺织原料多样化   古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的,因此,原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维,一般是毛、麻、棉三种短纤维,如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻;印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外,还大量利用长纤维——蚕丝。   蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维,可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用,大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步,从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。[1]

    各种类型的纺织机/纺织 编辑

    纺坠
    纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具,它的的出现至少可追溯到新时石器时代。根据考古资料,在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中,几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的早期纺轮,一般由石片或陶片经简单打磨而成,形状不一,多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状,有的轮面上还绘有纹饰。   

    纺织机器纺织机器

    纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产,对后世纺纱工具的发展影响十分深远,并且它作为一种简便的纺纱工具,一直被沿用了几千年,即使在二十世纪,西藏地区一些游牧藏民,仍在用它纺纱。
    纺车
    古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现,说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的,目前最早的图像数据是江苏泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手,操作时,需一手摇动纺车,一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚,操作时,纺妇能够用双手进行纺纱操作,大大提高了工作效率。纺车自出现以来,一直都是最普及的纺纱机具,即使在近代,一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具
    水力大纺车
    古代纺车的锭子数目一般是2至3枚,最多为5枚。宋元之际,随着社会经济的发展,在各种传世纺车机具的基础上,逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同,其特点是:锭子数目多达几十枚,及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形,适应大规模的专业化生产。以纺麻为例,通用纺车每天最多纺纱3斤,而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时,需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明,如单就以水力作原动力的纺纱机具而论,中国比西方早了四个多世纪。
    踏板织机
    踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间,目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载,战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象,及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料,推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期,黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明,它将织工的双手从提综动作解脱出来,以专门从事投梭和打纬,大大提高了生产率。以生产平纹织品为例,比之原始织机提高了20至60倍,每人每小时可织布0.3至1米。

    纺织器材行业优劣势/纺织 编辑

    纺织器材行业是纺织机械行业的一部分。由于计划经济时期的分块管理,不同管理渠道形成了人为划分“纺织器材行业”的概念。按照历史沿革和约定俗成,业内人士对纺织器材行业的概念还是比较熟悉的。纺织器材行业的发展与纺织机械行业的发展密不可分,但纺织器材制造企业普遍规模较小,器材产品的专业特点与主机也大不相同。

    1 纺织器材行业取得的成绩

    1.1 生产组织方式发生了巨大变化。技术进步是改善生产组织方式和推动经济发展的动力。纺织器材行业的技术进步体现在器材企业上,就是其生产组织方式发
    生了根本变化。现在的器材制造企业普遍采用连续化、自动化的生产方式,质量控制和生产效率大幅度提高,专业化生产能力很强。

    1.2 创新能力和产品水平普遍提高。近些年来,我国纺织器材制造企业普遍增强了科技创新意识。很多企业都与大专院校和研究机构组成技术攻关小组和技术创新联合开发联盟。这一期间,纺织器材制造企业新产品和科技成果不断涌现,带动了纺织器材行业产品水平的整体提高。

    1.3 品牌意识显著增强。纺织器材制造企业近些年在品牌推广方面成绩突出。围绕着品牌建设,许多企业做得有声有色,一些企业的品牌已经驰名国内外。

    1.4 部分产品已经达到国际先进水平。注重自主创新和品牌建设,一些纺织器材的产品已经享誉国内外纺织市场,例如金轮针布、常州钢筘、三友纱管、鼎丰钢片综、同和罗拉等产品都得到使用方的普遍认可。

    2 纺织器材行业存在的不足

    2.1 产品整体水平偏低尽管我国纺织器材行业近些年取得了非常大的进步,但产品的整体水平仍然偏低,在高速高效、可靠性、一致性以及使用寿命等方面问题较明显,一定程度上影响了纺织机械器材向高端水平发展。

    2.2 制造企业规模小、数量多,产品同质化严重纺织器材制造企业规模普遍较小,很多企业制造同类型产品,如钢丝针布、钢筘,甚至镍网等产品都有几十家企业生产。同质化严重,导致竞争多以价格竞争为主。

    2.3 产品开发能力不强由于企业规模较小,产品同质化严重,企业产品开发投入不足,企业的科技人员及其队伍建设都不能满足现代企业的要求。

    成本和价格预测/纺织 编辑

    (一)成本预测

    2012年以来,纺织行业用工成本仍在继续增加,根据中国纺织工业联合会服装出口企业专项调查结果,样本企业中有88.2%的企业劳动力成本较2011年有所提升,8.8%的企业劳动力成本较2011年持平,仅有2.9%的企业劳动力成本较上年有所下降。2013年用工成本将继续上涨,且随着国内经济回暖,人均工资涨幅将高于2012年。

    受工业需求下降及国家相关限价政策影响,2012年国内动力煤价格持续走低,工业企业燃料动力购进价格全年同比仅提高0.9%。2013年,虽然具备需求回升动力,但由于国内煤炭企业供给量总体仍然偏大,预计燃料动力价格将有所回升,但上涨幅度不大,对企业的成本压力相对较为有限。

    (二)价格预测

    2012年以来我国衣着类商品价格涨幅偏高,已对消费增长产生了一定的抑制作用。但是由于纺织品原材料价格持续高位,同时受国内棉花管理政策及劳动力成本

    织品的染色/纺织 编辑

    中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料植物染料,其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质,并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理,矿物颜料和植物染料虽然都是色料,但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面,但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然,染制时,其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩,所着之色虽经日晒水洗,均不易脱落或很少脱落。

    古代常用的矿物植物染料实在多不胜数,古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有:直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富,古籍中见于记载的就有几百种,特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色,这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

    主要织品/纺织 编辑

    中国纺织,历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣丝绸服饰地毯四大品种。这四大品种,制作工艺各不相同,风格独具,下面分别对它们作简单介绍。

    刺绣

    刺绣作为手工艺的刺绣,是在一般缝纫的基础上发展起来的。

    刺绣刺绣

    穿针引线缝制衣服,是人类文明的一大进步。

    中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代,距今七千多年前的河姆渡人,不但使用骨针,而且有了纺织。中国的刺绣,数千年来大体上是沿着这样一条线发展的:先是刺绣衣裳,又扩展到刺绣起居的日用品,以后才上升到刺绣观赏品。直到现在,依然是分作两类,即刺绣生活用品和刺绣书画。

    刺绣是一种原发性的艺术,是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真,表现出刺绣艺人内在的深情。

    丝绸

    在结茧时所吐出的一种液体,由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良,韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。

    丝绸丝绸

    养蚕缫丝,丝织刺绣,成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用,并引起全世界的震动。

    中国的丝织物是什么时候出现的呢?根据考古发掘的资料证明,中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化,年代约在公元前2735-2175年。

    中国汉代(公元前206年-公元220年)和唐代(公元618年-907年)是两个鼎盛期。在丝织方面也是空前发展,达到了一个高峰,并有许多实物流传下来。长期以来,中国不但是发明丝绸的国家,并且是有这种手工业的唯一国家。由于高级丝织品的向外输出,中国被世界各国誉为"丝 国"。

    现在所称的"绸",是丝织物类称。绸,质地较细密,但不过于轻薄,有生织、熟织、素织、(平纹上起简单花纹)之分。

    中国丝织物的图案花纹,一开始就呈现出丰富多彩的景象。不论小花、大花、单色、彩色,也不论几何自然形,都适应着丝物结构和实际用途,并且且又与同时代的艺术装饰相映照。中国传统的工艺装饰图案,在题材和内容上不仅讲究形式的美感,更强调吉祥的含义。那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。

    丝绸锦缎,以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱,又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样,加之风格独异的艺术匠心,因而造就了三千年的辉煌。

    纺织服饰历史/纺织 编辑

    服饰是人类特有的劳动成果,它既是物质文明的结晶,又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起,人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好,以及种种文化心态,都积淀于服饰之中,构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

      中国服饰如同中国文化,是各民族互相渗透影响而生成的。汉唐(公元前206--公元907)以来,尤其是近代以后,大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

    清代(公元1644--1911)男子的服饰以长袍马褂为主。在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主,汉族妇女则以上衣下裙为时尚。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样,如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……,层出不穷。

    风行于本世纪20年代的旗袍,脱胎于清代满族妇女服装,是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。从20世纪20年代至40年代末,中国旗袍风行了20多年,款式几经变化,如领子彻底摆脱了老式样,让女性体态和曲线美充分显示出来,正适合当时的风尚。后来,旗袍还传至国外,为他国女子效仿穿著。

      地毯   中国约在(清)咸丰十年至同治十年之间(1860-1871)开始生产地毯。地毯图案设计,大约出现在19世纪最后的几年。20世纪初,中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟,至20年代形成独具特色的中国地毯。

      中国地毯的标准制式:

      地毯图案的基本章法,主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位,四个角隅由等边三角形的角云装饰,地毯的外部环绕着小边和大边,地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。

      清代(公元1644--1911)的地毯。主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家,少数为民间喜庆活动使用。

      中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。1920年以后,中国地毯又产生了彩枝式、美术式等类图案。

      大体分为纺纱与编织两道工序,中国纺织的起源相传由嫘祖养蚕冶丝开始,考古则在旧石器时代山顶洞人的考古遗址上发现了骨针,为已知纺织最早的起源,至新石器时代,发明了纺轮,使得冶丝更加便捷,西周则出现了原始的纺织机:纺车、车,汉朝时发明了提花机,宋朝宋应星编撰天工开物将纺织技术编入其中。中国最著名的纺织品莫过于丝绸,丝绸的交易带动了东西方的文化的交流与交通的发展,也间接影响了西方的商业与军事。英国工业革命前期出现了分工细致的工厂,然而6-8个纺工生产的棉纱只能供给1个织工织棉布,引起所谓的“纱荒”。1765年一位叫做哈格里夫斯的英国织工发明了一种新式的纺纱机,他用自己女儿的名字命名了这台机器,即著名的珍妮纺纱机。新型纺纱机与的改良与发明带动了英国纺织业的发展,间接影响了日后印度甘地不合作运动的发生。

    纺织英语/纺织 编辑

    纱线 Yarns   棉及其混纺纱线 Cotton, Cotton Mixed & Blended Yarns   棉纱Cotton Yarns 涤棉纱 T/C & CVC Yarns   粘棉纱 Cotton/Rayon Yarns   棉晴纱 Cotton/Acrylic Yarns   棉/氨纶包芯纱 Cotton/Spandex Yarns   棉与其他混纺纱 Cotton/Others Blended Yarns   毛纺系列纱线 woollen Yarn Series 羊绒纱 Cashmere Yarn Series   全羊毛纱 Wool (100%) Yarns   毛晴纱 Wool/Acrylic Yarns   毛涤纱 Wool/Polyester Yarns   毛粘纱 Wool/Viscose Yarns   毛/丝纱 Wool/Silk Yarnss   羊毛/其他 Wool/Other Yarns   兔毛纱 Angora Yarns   雪兰毛线 Shetland Yarns   牦牛毛纱 Yak Hair Yarns   羊仔毛纱 lambswool Yarns   真丝系列纱线 Silk Yarn Series   白厂丝 White Steam Filature Yarns   双宫丝 Duppion Silk Yarns   柞蚕丝 Tussah Silk Yarns   绢丝 Spun Silk Yarns   柞绢丝 Tussah Spun Silk Yarns   柚丝 Silk Noil Yarns   真丝线 Silk Threads   丝棉混纺纱 Silk/Cotton Blended Yarns   麻纺系列纱线 Halm Yarn Series   大麻系列纱线 Hemp Yarn Series   亚麻系列纱线 Linen Yarn Series   苎麻系列纱线 Ramie Yarn Series   黄麻系列纱线 Jute Yarn Series   其他植物纤维纱线 Other Plant Yarns   剑麻系列纱线 sisal Yarn Series   人造纤维和合成纱线 Manmade & Synthetic Yarns   晴纶纱 Acrylic Yarns   晴纶仿羊绒 Cashmere-like Acrylic Yarns   仿兔毛 Sunday Angora Yarns   锦纶丝 Polyamide Yarns   涤纶纱/丝 Polyester Yarns   人造棉纱 Spun Rayon Yarns   天丝纱 Tencel Yarns   弹力纱线 Elastane Yarns   涤粘纱 T/R (Polyester/Rayon) Yarns   人棉混纺纱 Spun Rayon Blended Yarns   其他化纤纱线 Other Synthetic Yarns   人造长丝或线 Viscose Filament Yarns or Threads   花色纱线 fancy yarns   雪尼尔纱 chenille Yarns   大肚纱 Big-belly Yarns   带子纱 Tape Yarns   马海毛纱 mohair Yarns   羽毛纱 Feather Yarns   蜈蚣纱 Centipede like Yarns   项链纱 Neckline Yarns   辫子纱 pigtail Yarns   梯子纱 Ladder Yarns   圈圈纱 Loop Yarns TT 纱 TT Yarns   结子纱 Knot Yarns   乒乓纱 Ping-Pong Yarns   其它花色纱线 Other Fancy Yarns 金属纱线 Metal Yarns   绳、索及缆 Twine, Cordage, Rope & Cables

    纺织常用概念及分类/纺织 编辑

    可以按照纺织加工的材料来分:

    棉纺 丝绸加工 麻纺 毛纺 化纤

    也可以按照织造的方法分为:

    针织 机织 无纺   各道工序都有化学加工存在,不过存在化学加工最多的要数化学纤维工业和染整工业。

    一、常用概念:

    1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);

    2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);

    3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。

    4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。

    5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;

    6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;

    二、纺织品的分类:

    1、按不同的加工方法分类

    (1)、机织物:由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。机织物分类方法很多。

    (A)按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。   纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱(线)如纯棉卡其21X21/108X58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。 :混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起(一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维)。

    交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。

    (B)按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。

    棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右,在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线(为了与棉纤维混纺,化纤要切成这个长度——棉型化纤),用这种纱线构成的织物为棉型织物和毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右(不同品种相差比较大),在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线(为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤),用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物。

    (C)按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述。

    (D)按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。

    (2)、针织物:由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编。

    a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。

    b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成。针织物主要分为两类:纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法。纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动(或圆周运动),配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。针织品中当以纬编针织物所占比重最大。纬编针织物主要有基本纬编针织物(平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物)、特殊纬编针织物(双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等)经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分

    (3)、非织造布:将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途。

    2、按构成织物的纱线原料分类

    (1)、纯纺织物:构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。

    (2)、混纺织物:构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。

    (3)、混并织物:构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。

    (4)、交织织物:构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等。

    3、按构成织物原料是否染色分类

    (1)、白坯织物:未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物。

    (2)、色织物:将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物。

    4、新颖织物分类

    (1)、粘合布:由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合。

    (2)、植绒加工布:在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料。

    (3)泡沫塑料层压织物:是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料。

    (4)、涂层织物:在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯(PVC)、氯丁橡胶等而成,具有优越的防水功能。

    我国纺织行业发展环境/纺织 编辑

    1.原料价格大幅波动

    2011年国内棉花价格呈现大起大落的走势。3 月上旬价格突破3.1万元高点,比年初上涨约15%,此后棉价一路下行,8月价格低点比3 月高点下跌超过60%。棉价大幅波动不仅造成棉纺企业产销不畅、库存潜亏和盈利下滑,而且负面效应沿产业链传导,影响了上下游企业正常接单生产和市场信 心,严重妨碍了纺织全行业的稳定运行。2011年9月以来,在国家棉花临时收储政策的托底作用下,国内棉花价格基本保持稳定,但国际棉价持续走低,内外棉价差不断拉大,2012年3月收储工作结束后国内棉花价格走势尚难预测,棉花等原料市场仍存在较大风险。

    2.生产成本持续增加

    随着我国经济的持续发展,国内劳动力、燃料等生产要素价格呈现刚性、持续上涨态势,有效化解不断增加的生产成本已经成为纺织产业转型升级的长期任务。
    2011年,纺织行业各项要素价格继续上涨,其中用工成本增加最为突出,同比涨幅达到15%以上。国内煤、电、汽等资源性要素价格也有所上涨,全年工业企业燃料动力购进价格同比提高10.8%。在各种生产要素成本持续上升的同时,银行加息、人民币升值等因素与之叠加,虽然行业生产效率、管理水平不断提升,但多数企业难以完全覆盖多重成本上涨因素,在激烈竞争的市场环境下,产品的提价空间有限,企业面临的成本上涨压力不断加大。

    3.企业融资难问题突出

    纺织行业以中小企业居多,企业融资难问题长期存在。2011 年,国内货币政策明显紧缩,对纺织中小企业影响突出,贷款难、贷款利率上浮及使用高风险民间借贷等一系列问题凸显,流动资金紧张成为纺织企业面临的首要风险。2011年10月,国务院出台了一系列关于拓宽小微型企业融资渠道的政策措施,但落实效果在纺织行业中尚不明显。2012年,稳健的货币政策在执行中不排除向宽松微调的可能,但纺织中小企业资产规模小、盈利有限的行业特点难以发生根本改变,一系列服务于中小企业融资的体制、机制建设将是长期的渐进过程,纺织企业融资难的问题很难在根本上解决,企业资金链风险仍需高度关注。

    4.国际市场竞争更趋激烈受

    全球经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机等因素影响,2011年纺织品服装国际市场需求低迷。根据美国商务部统计数据,2011年1~11月美国纺织品服装进口数量较上年同期减少2.8%。国际市场疲软使竞争更加激烈,印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等发展中国家,依托更低的原料、劳动力成本和更优惠的政策环境,出口竞争力迅速提升,出口的棉纱及低档服装、家纺产品确实比我国同类产品更具价格竞争优势,在一定程度上造成了我国出口加工型中小企业的订单流失。我国出口加工型中小企业的订单流失与国内的成本和政策因素有关,也是国际纺织产业分工和布局结构调整的结果,但如果这类订单转移过快,造成企业停工面积进一步扩大,就会通过就业环节影响社会的和谐稳定。

    中国纺织业的历史奇遇/纺织 编辑

    在过去的半个世纪里,纺织业在中国既是传统产业,也是优势产业,为国民经济作出了巨大的贡献。近年来高科技产业的发展和国民经济结构的调整特别是国有企业的改革,使纺织业面临的问题进一步凸现,如企业的重组,劳动生产率的低下,设备的陈旧和技术的落后,等等。然而,纺织工业仍然是一个大产业并在整个经济结构中占据重要的地位。1999年纺织工业出口顺差320亿美元,占全国外贸顺差的70%。据2000年数字统计,纺织业产业工人1300万,占全国产业工人13%,固定资产占全国的11.4%;而江苏省纺织工业出口创汇达74亿美元,占顺差净值16亿美元的94%。全国近13亿人口,其衣用和装饰用纺织品离不开纺织工业。   据测算,中国加入WTO后最大的受益者是纺织行业:7年内纺织行业上岗人数估计增加23%;在未来5年里,中国纺织工业总产值将每年以6。5%的平均速度增长;到2005年,纺织纤维年加工总量将达到1425万吨,人均年消费量将达到7.8公斤左右;纺织服装年出口创汇将达到650亿美元;行业科技进步对产值增长的贡献率有望达到60%以上。   二十一世纪贸易体制的主要变化有:一方面,关税的不断降低,非关税贸易壁垒的不断减少,必然出现西方发达国家以其高新技术产品直接冲击发展中国家;另一方面,发达国家利用技术优势,设置繁多的技术规定和标准,形成各种无形的技术、标准壁垒,限制发展中国家的产品进入他们的市场。
    原始手工纺织,世界各个地区开始纺织生产的时间迟早不一。大约公元前5000年,世界各文明发祥地区都已就地取材开始了纺织生产。如北非尼罗河流域居民利用亚麻纺织;中国黄河、长江流域居民利用葛、麻纺织;南亚印度河流域居民和南美印加帝国人民均已利用棉花纺织;小亚细亚地区已有羊毛纺织。这个时期的原始纺纱工具纺专和原始织机零件已在中国河北、浙江,南亚印度河流域和北非埃及等地区出现。纺专有竖式和卧式两种。希腊保存的公元前550年的花瓶上,有用吊式纺专纺羊毛的古代手纺图象,中国西南部少数民族则保存了倚膝立地竖式纺专纺纱的古代工艺。南美安第斯地区则把卧式纺专放在腿上纺纱。原始织机有悬挂式和平铺式两种,平铺式织机的两根轴用四根木桩固定于地面上,称地织机。埃及出土公元前4000年的陶碟上绘有这种地织机的图象。还有一种织工用双脚抵经轴的平铺式织机,而把织轴缚于腰间者,是原始腰机。秘鲁出土公元前 200年的陶碗上绘有古老的原始腰机图象。悬挂式织机的经轴挂在上面,经纱靠自身重量或悬吊小锤自然下垂,依次织入纬纱。北美奥杰布韦部落曾用这种织机编织麻袋,称竖织机。另有一种狭幅的织带机用方形或多边形综板开口,称综板织机。在埃及公元前 900年、北欧斯堪的纳维亚地区公元前 200年的遗物中都曾发现这种织机。原始织机最初是直接用手指分开经线,后来改用棍子开口兼打纬。这种棍子逐渐演化,在形状、粗细和功能上有了区别,即有了综竿(或综杆)、分经棍和打纬刀的分工。综竿也由一根发展到数根或十数根,以适应织花纹的需要。位置也从两组经纱之间移到经纱平面上方,绕于竿上的综环则下垂而逐一套在一组经纱的每一根上,形成吊综竿。这种吊综竿加上外框就是后来广泛使用的综框。墨西哥格雷罗和北美洲西南普韦布洛地区的传统竖织机上还保存着这种早期样式的综框。   人类在旧石器时代已使用矿物颜料着色,如中国山顶洞人和欧洲克罗马农人。世界很多地方都发现了古代着过色的织物。中国在公元前3000年已使用植物染料茜草、靛蓝、菘蓝、红花等。印度在公元前2500年使用茜草和靛蓝;埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花;秘鲁地区居民很早就掌握制取虫红染料的方法。   新石器时代的纺织产品主要是各种短纤维织物。如北非尼罗河流域的亚麻织物;南亚恒河、印度河流域的棉织物;南美华加普利安特地区的棉、毛交织布和玛雅人织制的棉、剑麻交织布;里海、爱琴海沿岸和西亚两河流域的毛织物;中国黄河、长江流域的丝织物。在这些织物上,有的用手绘花纹,有的用织纹构成简单图案,有的用刺绣。有人认为高加索地区的古代居民甚至已有了原始印花。

    手工机器纺织/纺织 编辑

    原始手工纺织生产经历了漫长的历史演进,各地区或先或后地出现了由原动机件、传动机件和工作机件三部分组成的手工纺织机器,如手摇纺车、缫车、脚踏织机等。尽管原始纺织工具纺专和原始腰机等还在部分地区继续沿用,但由于手工纺织机器的配套,各先进地区进入了手工机器纺织的历史时期。手工纺织机器通过传布、交流而逐步完善。最后,随着较完整的工作机件的产生,为转变到集中性动力机器大工业生产准备了技术条件。

      中国在大约公元前500年已基本完成手工纺织机器的配套(见中国纺织史)。古代埃及也曾使用亚麻纺车。在织机方面,中国以外各地除朝鲜、日本、波斯(今伊朗)、中亚等地外,进展较慢。挪威奥斯陆出土公元 9世纪的综板织机配有52片木棕板。而在公元 1200年前后两片综的脚踏织机才在其他地区逐渐广泛使用。

    16世纪以后,欧洲手工纺织机器开始有了较大的改进。1533年德国J.于尔根制成装有翼锭和筒管的手工纺车,使加拈和卷绕动作可以同时连续进行,使纺车的生产率大大提高。 1764年英国J.哈格里夫斯制成竖式8锭珍妮纺车,把预先制成的纤维条用罗拉喂入,从而摆脱了喂入纤维时的手工方式。不久,手工操作的翼锭式罗拉纺纱车和走锭纺纱车相继出现。

    织机在欧洲直到17世纪仍多沿用比较原始的形式。如法国生产著名的提花毯的戈布兰织机(图6)仍使用综竿和分经棍。18世纪以后,织机在欧洲取得较大的改进。1733年英国J.凯发明手拉机件循筘坐投梭的装置(飞梭),其后升降梭箱也创造出来。这是继脚踏提综之后的又一个划时代的发明。中国花本提花机(花楼机)经欧洲人逐渐改进,到18世纪末法国J.M.贾卡制成人力发动的纹板提花机。1589年英国W.李制造出手工针织纬编机,1775年英国人J.克雷恩制成针织经编机。

    染整的机械化进展更晚。手工生产方式延续了更长的时间。古印度人在 4世纪前后掌握了扎结染色,古埃及人在 9~10世纪学会了蜡防染色。这两个地区很早就已使用模版印花。欧洲在12世纪以前印花技术只在少数地区流传,如西欧的莱茵兰。到17世纪德国人学会蜡防染色,英、法、荷兰等居民则学会用茜草媒染。17世纪末到18世纪初,欧洲开始出现滚筒印花。1785年英格兰人T.贝尔综合前人成果研制成功滚筒印花机,使印花生产达到连续化。

    在纺织产品方面,中国古代彩色提花的织锦技术对日本、波斯、罗马等地影响很大。印度公元前 300年生产的精美印花棉织物麦斯林薄纱对欧洲也颇有影响。波斯织品在公元前 4世纪已享盛名。萨珊王朝(229~651)时期以丝、毛为原料的斜纹重纬多彩提花织物受到世界各地人民的欢迎。埃及在 3~12世纪生产的以亚麻和毛为原料的提花挂毯,7~10世纪秘鲁的棉经、驼羊毛纬的蒂华纳科织物,10~12世纪拜占廷的织物,巴格达、叙利亚、埃及和西班牙的伊斯兰教主题纹样的织物都曾广泛流行。12世纪以后,波斯和意大利开始生产天鹅绒(见漳绒)。13~14世纪受中国纹样影响的意大利卢卡丝织物、法国毛织挂毯、英国刺绣丝织品等,成为欧洲最著名的品种。16~17世纪波斯天鹅绒和栽绒地毯,意大利和佛兰德亚麻单色提花织物,法国里昂丝织物、丝织挂毯、针织花边等相继盛行。印度的印花棉布在欧洲也极流行。这个时期日本产品在中国、印度等产品的影响下形成具有民族特色的风格,如著名的友禅染等。

    大工业化纺织

    18世纪下半叶,产业革命首先在西欧的纺织业开始,机器把工人的手从加工动作中初步解脱出来,为利用动力驱动的集中性大工业生产方式准备了条件。

    纺织生产机械化

    18世纪,欧洲资本主义生产方式逐步建立,贸易大为发展。殖民地的占领,又提供了广阔的原料基地和销售市场。手工纺织机器工作机件的一系列改进,使得利用各种自然动力代替人力驱动的集中生产成为可能。18世纪70~80年代欧洲广泛利用水力驱动棉纺机器。到1788年英国就有了143个水力棉纺厂。 18世纪末,纺织厂开始利用蒸汽机。从此家庭手工业生产逐步被集中性大规模工厂生产所代替。

    纺织生产的大工业化,反过来又促进了纺织机器更多的革新与创造。1825年英国R.罗伯茨制成动力走锭纺纱机,经不断改进,逐渐推广使用。1828年更先进的环锭纺纱机问世,经过不断改进,得到广泛使用,到20世纪60年代几乎完全取代了走锭纺纱机。自从翼锭和环锭的发明,使加拈和卷绕两个动作可以同时连续进行,这比走锭纺纱机上加拈和卷绕交替进行提高了生产率。但是加拈和卷绕工作是由同一套机构(翼锭或环锭)完成的,这就限制了成纱卷装的尺寸。卷装尺寸与机器运转速度之间产生了矛盾,要解决这个问题,只有把加拈和卷绕分开,各由专门机构来进行。20世纪中叶,各种新型纺纱方法相继产生,如自由端加拈的转杯纺纱、静电纺纱、涡流纺纱、包缠加拈的喷气纺纱假拈并股的自拈纺纱等。

    织造方面自从1785年动力织机出现后,1895年制成了自动换纡装置(见自动换纡织机),1926年制成了自动换梭装置(见自动换梭织机),织机进一步走向自动化。但是引纬还是利用梭子。为了引入很轻的一段纬纱,要让重几百到上千克的梭子来回迅速飞行,是能源的极大浪费。20世纪上半叶,相继出现了不带纡管的片梭织机,用细长杆插入纬纱的剑杆织机、用喷水、喷气方法入纬的喷射织机等,这就有可能从根本上消灭梭子,从而取消卷纬工序,同时大大提高织机速度,降低噪声。但是打纬还是无法避免,因此织机仍是往复式的,噪声和速度的限制还不能突破。循环运动的圆型织机尚在研究之中。

    中国纺织行业发展情况/纺织 编辑

    中国是纺织品生产和出口的大国,中国纺织行业自身经过多年的发展,竞争优势十分明显,具备世界上最完整的产业链,最高的加工配套水平,众多发达的产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强,给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。

    2007年1-11月,中国纺织行业规模以上企业实现累计工业总产值1,690,091,131千元,比上年同期增长了21.46%;实现累计产品销售收入1,625,893,972千元,比上年同期增长了21.22%;实现累计利润总额61,878,749千元,比上年同期增长了31.27%。

    2008年1-2月,中国纺织行业规模以上企业实现累计工业总产值270,235,318千元,比上年同期增长了16.44%;实现累计产品销售收入255,274,904千元,比上年同期增长了17.08%;实现累计利润总额7,551,666千元,比上年同期增长了17.14%;截至2008年2月底,全行业规模以上企业数量为28,174家。

    在出口方面,2007年1-12月,中国纺织品服装出口总额达1712.06亿美元,同比增长18.9%,比2006年同期回落6.3个百分点。其中,纺织品出口561.04亿美元,同比增长14.99%;服装出口1151.02亿美元,同比增长20.93%。

    从国际环境看,国际市场仍有较大拓展空间和机遇。随着2007年底中欧纺织品设限到期、2008年底中美纺织品配额设限结束,中国纺织品无配额时代即将来临,约占全球纺织品市场60%以上份额地区全面开放,将会给中国纺织品贸易带来巨大机遇。而未来几年世界经济仍将处于上升区间,必将促进国际贸易的增长,这将给中国纺织品服装出口增长带来有利的国际市场保障。

    从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。目前,80%左右的中国纺织品在国内消费。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。

    中国纺织企业应克服目前原材料上涨、人民币升值及出口退税调整的困难,抓住纺织行业发展的机遇,提高产业的集中度,遏制低效产能的盲目扩张,加大特色产业园区的建设,加强自主创新的步伐,提升中国纺织行业的品牌建设,进行产业调整和升级。使中国由纺织大国向纺织强国跨进。

    纺织行业现状及发展趋势/纺织 编辑

    目前,全球纺织业市场前景不确定性日益增高,这与全球信用危机以及美国、欧盟经济增长减缓的趋势一致,将对服装零售业带来冲击。美元急贬、原油价格跌宕起伏以及中国纺织品输欧即将解除设限,都宣告着重大的改变。受美国经济走缓的影响,企业销售将出现衰退现象。而由于美、欧可能实施新的贸易壁垒,因此全球纺织业采购可能出现大幅变更的趋势。另外,还有不到3个月,针对纺织服装制品的配额制度就将结束。这一国际纺织、服装贸易制度的变化是纺织服装企业面临的最新挑战,这不仅带了希望和机遇,同时也带了极大风险。

    伴随国际市场的需求不断萎缩,给许多纺织企业带来前所未有的压力。2008年,我国纺织业正遭受着近十年来最艰难的一年。受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从紧、加工贸易政策调整、劳动力成本上升等多种因素影响,纺织行业行业面临着巨大的困难和挑战。在这种情况下,众多纺织行业生产企业陷入了生产经营困难的窘境,挣扎在亏损的边缘,企业纷纷倒闭,停产、半停产的更多。这些,已给纺织行业构成严峻挑战。尽管纺织的出口退税率最近有所提高,但国家淘汰低层次产品和企业的决心没有改变。自主创新、节约成本,才是纺织行业走出困境的良方。

    从国内纺织行业运行情况来看,2008年1-9月,中国纺织行业固定资产投资累计完成2,022.69亿元,比07年同期增长10.15%。2008年1-9月,中国纺织行业规模以上企业累计生产纱1,597.92万吨,同比增长9%;布累计产量417.32亿米,同比增长6.33%;服装累计产量151.59亿件,同比增长5.92%;化学纤维累计产量1,797.80万吨,同比增长2.44%。2008年1-9月,中国纺织行业出口达1,402.85亿美元,较07年同期增长13.06%;进口达141.94亿美元,较07年同期增长1.59%。预计未来5-10年纺织行业将保持稳定增长,结构调整会贯穿发展全过程。预计到2010年中国纺织纤维加工总量将达到3600万吨,未来几年化纤行业产能和产量增速将保持在7%~15%之间。

    根据中国纺织经济研究中心课题组研究报告,2009年全年,规模以上纺织企业累计实现工业总产值37979亿元,同比增长10.3%,2009年实现工业销售产值37167亿元,同比增长10.58%;另据海关统计,2009年,我国纺织品服装出口总额为1713亿美元。

    家纺/纺织 编辑

    家纺主要产品有:毛巾系列,方巾及童巾系列,浴巾系列,枕巾系列,童被系列,毛巾被系列,毛巾礼盒系列和套巾系列产品。均可称其为家纺用品。种类多,花样各异。即家用纺织品,有些人又叫它软装饰。我们现在的说法,就是现在纺织行业经过发展,可以分为三大快,其中服装为一块,产业用纺织品为一块,那么剩下的纺织品,就都是家纺。包括床品,毛巾,地毯,布艺,户外等。

    家纺织品家纺织品

    中国家纺行业发展非常迅猛,仅仅依靠自身产品的提升,已经远远不能准确与高效的扩大市场占有率,对于国内很多家居纺织品企业在以出口和贴牌生产份额减少的形式下,快速的进行自主品牌发展与品牌建设,在整个家纺行业市场中占有一席之地成为了当务之急。家纺行业的视觉营销迫在眉睫,而家居陈设恰恰可以迅速提升品牌文化、促进销售。进入2008年,家纺面料、家具、房地产等家居市场迎来了自己新的“春天”。相继举办的各种国际家具家居展会就像一个故事美好的开篇,让我们从新年的开始就一下子融入了“家”的世界。而“家”这个主题,也为我们的家居陈设送来了发展的良机和平台。

    2008年的北京奥运会,的确是中国所有行业对外展示的一次难得机遇。当全世界的目光都集中在这个国家的时候,我们更加有理由把自己的“窗口”打造地更加完美。而家居陈设师,作为“眼球经济”的专家则注定要成为正在蓬勃发展的家具行业的重要角色。

    另一个契机则来自于我们身边不断升级的“宾至如归”式的服务。无论是餐厅、酒吧、咖啡馆这样的休闲场所,或是SPA、健身俱乐部、会所这样的高档消费场所,都在空间的布置以及陈设品和陈设方式上煞费苦心,就是要为来到这里的人营造一种“家”一般的自然且舒适的消费环境。不但如此,如今连银行、保险公司这样的机构也成为了家居陈设热情的“追逐者”,而家居陈设师则成为帮助他们实现真正“VIP级服务”的专家。

    家纺用品家纺用品

    种种契机无疑宣告了“家居陈设时代”的到来,它日渐成为人们自然需求的同时,更以丰富而庞大的客户群,为家居陈设师们创造了无限巨大的发展空间和无处不在的机遇。

    中国纺织高等院校/纺织 编辑

    1、东华大学(原华东纺织工学院)

    2、天津工业大学(原天津纺织工学院)

    3 、青岛大学 纺织工学院

    4、武汉纺织大学(原武汉纺织工学院)

    5、浙江理工大学

    6、北京服装学院(原北京化纤学院)

    6、苏州大学(原苏州丝绸学院)

    7、江南大学

    8、西安工程大学

    9、上海工程技术大学(原上海交大分校与华东纺织工学院分校合并)

    10、成都纺织高等专科学校

      11、武汉职业技术学院(原湖北省纺织学校)

      12、中原工学院

     (前8所为原中国纺织工业部部属院校)

    行业发展/纺织 编辑

      纺织品行业是一个市场化竞争较为充分、市场化程度较高的行业,据毛纺协会统计,2013年底我国规模以上毛纺织和染整精加工企业约1221家。这些毛纺织企业中,能够生产高技术含量、高附加值的大中型毛纺织品企业较少,绝大部分为中小企业。大部分中小毛纺企业定位于中低端产品,主要以价格竞争为主,依赖于粗放型增长方式,抗风险能力较弱,主要表现在:[2]
      ①生产技术落后,设备陈旧,染色、纺纱、织造、整理工艺距国际水平有较大的差距;
      ②生产规模小,普遍产能在200万米以下,不能充分发挥规模效应,生产成本较高;
      ③缺乏自主设计研发能力,主要以仿制为主,产品品种相对单一;
      ④产品主要应用于中低档服装,下游客户主要是国内中小服装企业,自主定价能力较弱;
      ⑤因产品质量低,不能充分体现羊毛产品的优良特性,随着仿毛技术的发展,对中低档产品的冲击较大。
      高档产品生产企业在产品自主开发能力、生产工艺技术、质量管理水平、市场网络建设、营销方式等方面与国际先进水平相比差距较小,增强了我国精纺呢绒面料在国际市场的竞争力。

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    参考资料
    [1]^引用日期:2014-06-06
    [2]^引用日期:2014-09-18
    扩展阅读
    1我国纺织行业发展环境分析
    2我国纺织器材行业优劣势分析
    3纺织行业成本和价格预测
    4《2014年中国纺织行业深度研究分析报告》
    开放分类 我来补充
    纺织

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